10:35.- Salida en vuelo EY076 (Abu Dhabi) desde Madrid Barajas
19:25.- Llegada al aeropuerto de Abu Dhabi
01:00.- Salida vuelo EY278 Abu Dhabi – Colombo con escala en Maldivas
10:05.- Llegada aeropuerto Internacional de Colombo
Diario
Embarcamos en un B787-10 de ETIHAD Airlines- con destino Abu Dhabi. Tiempo de vuelo 6:18 horas.
Salida prevista 10:35, con salida real a las 10:58
Distancia hasta primer destino 6.890 millas. Ya estamos en vuelo.
El vuelo sigue la ruta sobrevolando Lamezia (Italia), y Atenas (Grecia) para luego tomar rumbo sur y sobrevolar Amman (Jordania) y tomar tierra en Abu Dhabi a las 19:00 hora local. Motivo.-Esquivar el espacio aéreo de Israel y Gaza.
El vuelo se realiza con viento en cola de 44 millas, lo que permite reducir la duración del vuelo ligeramente.
Llegada a Abu Dhabi a las 19,40. Tras pasar los trámites de aeropuerto, buscamos nuestro vuelo para Colombo. Sale a la 1 de la mañana por lo que toca esperar 6 horas. Esto es lo peor.
El vuelo EY278 para Colombo sale con 15 minutos de retraso, y tiene prevista escala técnica en Male (Maldivas)por lo que se espera aterrice a las 10.00 en Colombo.
El avión aterriza con 25 minutos de adelanto (9:35).
Nos recibe el guia local (Niros), y empieza realmente el viaje por Sri Lanka.
26/10.- Colombo – Dambula
Nos dirigimos hacia Kurunegala, para visitar el templo de plata.
Este templo budista, presume de ser uno de los primeros construidos en Sri Lanka.
Se nos cuenta que han hecho una excepción, ya que normalmente en los templos se pide vestimenta adecuada y ser respetuoso con las estatuas.- No hacer fotos de las estatuas con personas dando la espalda a la figura, pero que en este caso han hecho una excepción.
Nos vienen a saludar niños que están siendo educados como aprendices de monje.
Comemos en el propio monasterio, solo comida vegetal. Nada procede de los animales.
Ya por la tarde llegamos a Dumbala y nos dirigimos al hotel Tropical Life.
Tras haber pasado casi sin dormir unas 30 horas. Caemos rendidos hasta la hora de cenar.
Mañana será otro día.
27/10.- Dambula
Visita al templo de Oro y al pueblo de Hiriwaduna.
Desayunamos a las 7:30, y a eso de las 8:30 ya nos está esperando el autobus para empezar el circuito.
Hoy no nos alejamos de la población.-. Seguimos en Dambula.
Lo primero es ir a visitar el templo de oro, que presume de ser el mas bonito de los templos budistas
El monasterio de la cueva de Dambula aún funciona y sigue siendo el edificio antiguo mejor conservado de Sri Lanka. Este complejo se remonta a los siglos III y II a. C, cuando ya estaba establecido como uno de los monasterios más grandes e importantes. Se cree tradicionalmente que Valagamba de Anuradhapura es quien convirtió las cuevas en un templo en el siglo i a. C.
Exiliado de Anuradhapura, buscó refugio aquí de los usurpadores del sur de la India durante 15 años.
Después de reclamar su capital, el rey construyó un templo como acción de gracias. Muchos otros reyes hicieron añadidos más tarde y para el siglo xi, las cuevas se habían convertido en un gran centro religioso.
Nissanka Malla de Polonnaruwa doró las cuevas y añadió alrededor de 70 estatuas de Buda en 1190.
Durante el siglo xviii, las cuevas fueron restauradas y pintadas por el reino de Kandy.
El templo está compuesto por cinco cuevas.
Las cuevas, construidas en la base de una roca de 200 metros de altura entre las épocas (siglo i a. C. a 993) y (1073 a 1250), son con diferencia las más impresionantes de los muchos templos en cuevas que se encuentran en Sri Lanka. Se accede a lo largo de una suave ladera en la Roca de Dambula, ofreciendo una vista panorámica de las llanuras circundantes, que incluye la fortaleza en roca Sigiriya, a 19 km.
La más grande de las cuevas mide alrededor de 52 por 23m, y tiene una altura de 7 metros en su punto más alto. También se representan aquí deidades hindúes, como los reyes Valagamba y Nissankamalla, así como Ananda, el más devoto discípulo de Buda.
De las 5 cuevas, cabe señalar como las mas importantes, por su tamaño las siguientes:
– Cueva del Rey Divino
A la primera cueva se la llama Devaraja lena , o «Cueva del Rey Divino». Un relato de la fundación del monasterio está documentada en una inscripción Brahmi del siglo i sobre la entrada a la primera cueva. Esta cueva está dominada por la estatua de 14 metros de Buda, labrada en la roca.. A sus pies está el alumno favorito de Buda, Ananda; a su cabeza, Visnú, que se dice que usó sus poderes divinos para crear las cuevas.
– Cueva de los Grandes Reyes
En la segunda cueva, la más grande, además de 16 estatuas en pie y 40 sedentes de Buda, están los dioses Saman y Visnú, que los peregrinos a menudo decoran con guirnaldas, y finalmente estatuas del rey Vattagamani Abhaya, quien honró al monasterio en el s. I a. C., y el rey Nissanka Malla, responsable en el s. XII del dorado de 50 estatuas, como indica una inscripción en piedra cerca de la entrada del monasterio. Esta cueva es, de acuerdo con ello, llamada Maharaja lena, «Cueva de los Grandes Reyes». La estatua de Buda labrada en la roca en el lado izquierdo de la habitación está escoltada por figuras de madera de Bodhisattvas Maitreya y Avalokiteshvara o Natha. Hay también una dagoba y un manantial que gotea su agua, que se dice que tiene poderes curativos, a través de una grieta en el techo. Distintivas pinturas al temple en el techo de la cueva que se remontan al siglo xviii representan escenas de la vida de Buda, desde el sueño de Mahamaya a la tentación del demonio Mara. Otras pinturas representan eventos importantes de la historia del país.
Tras la visita al templo descendemos por la escalera de 214 peldaños, mas o menos, me cansé de contarlos, y volvemos al autobus para dirigirnos al pueblo Hiriwaduna, donde veremos como se prepara la comida tradicional y comeremos en el poblado.
El trayecto dura unos 30 minutos y nos deja en un camino de tierra, donde nos esperan unos carros de bueyes para llevarnos al embarcadero atravesando arrozales.
Luego unas canoas nos llevan por el rio hasta un lago, en el que se ven los arrozales y muchas aves., El paisaje merece la pena.
La barca nos deja en un camino, que tras atravesar un puente colgante nos lleva al poblado.
Allí nos hacen demostración de como se aventa el arroz y se tritura el coco y las especies para hacer un condimento habitual.
Posteriormente nos invitan a comer comida preparada con esos condimentos. Todo bueno y muy instructivo.
Regreso al autobús y regreso al hotel. Por la tarde algunas personas del grupo se van a dar un masaje. Hay tiempo para todo.
28/10.- Dambula. La Roca del Leon
A las 8:30 montamos en el autobus para dirigirnos a Sigiriya para visitar la Roca del León.
La Roca del Leon, es una montaña de unos 200 metros de altura en el que se sitúa el palacio del Rey de Sigirilla.
A la cumbre se accede por una escalera de 1200 escalones, con descansillos cada cierto tiempo.
Hoy es sábado y además luna llena. Fiesta popular budista, por lo que hay mucha gente subiendo a la cumbre y las colas son interminables.
Pero al cabo de casi una hora de atascos de personas, llegamos arriba. La vista es impresionante. Se ve todo el valle. No es de extrañar que el Rey construyera su palacio en este lugar para protegerse de sus enemigos. Aunque de poco le sirvió.
Según las crónicas de Sri Lanka, cuando el Rey Kashyapa reinó la antigua isla de Ceilán (entre el año 473 y el 495), escogió la Roca de Sigiriya para construir su Palacio Real. La elevación que le proporcionaba la roca, más de 200 metros, era ideal para poder controlar la zona y defenderse de los enemigos desde una posición de ventaja.
De esta manera alrededor de la Roca de Sigiriya se construyó una enorme fortaleza de unos 3 kilómetros de ancho y 1 kilómetro de longitud. En el interior de la fortificación, edificaron los jardines reales, varios palacios secundarios y el enorme Palacio Real, situado en la parte más alta de la roca. Antes de llegar al Palacio Real, justo al inicio de las últimas escalas, el Rey hizo construir un enorme esfinge de un león (del que actualmente sólo quedan las garras). Por eso la Roca de Sigiriya pasó a ser conocida como la Roca del León .
Los enormes jardines construidos alrededor de la roca actualmente son los más antiguos de Asia y uno de los más antiguos del mundo .
Dentro de la fortificación de Sigiriya, se esconde otro tesoro histórico: unas pinturas rupestres que tienen más de 1.500 años. Estas pinturas, conocidas como las Doncellas de Sigiriya , aún son un misterio. No se sabe si representan un ritual religioso o si son representaciones de las muchas esposas que tuvo el Rey Kashyapa.
Una vez dentro, la visita comienza por los Jardines Reales. Un conjunto de jardines y estanques decoran la entrada y llenan de vegetación todo el entorno de la Roca de Sigirya. Aunque suele hacer bastante calor, es agradable caminar por esta zona. Suele haber bastantes pájaros, y también algunos lagartos por la zona.
Siguiendo el camino principal que atraviesa los jardines, se llega al Palacio Inferior . De este palacio, situado a los pies de la roca, sólo quedan los restos. La naturaleza ha ido ganando terreno a las antiguas construcciones de este pequeño palacio.
Desde allí ya empiezan las escaleras, una subida continuada hasta la cima de la Roca de Sigiriya . A medio camino se llega a la zona de los frescos de las Doncellas de Sigiriya . Muy cerca de estas pinturas históricas (está prohibido fotografiarlas), se llega al Muro Espejo, un muro de piedra con mensajes escritos hace más de 1.000 años.
Pocas escaleras después, el recorrido llega al inicio del último tramo de escaleras. Allí las enormes garras del león son el último indicio que queda del gran esfinge que se construyó en la entrada del Palacio Real.
Una vez arriba de la Roca de Sigiriya , es el momento de descubrir los restos del Palacio Real Superior. Una pequeña ciudad en miniatura construida en la parte más alta de esta famosa roca. Lo mejor es caminar tranquilamente entre los restos de los edificios del palacio, los baños o los jardines . Y sobre todo disfrutar de las vistas . Es fácil quedar hipnotizado por la verde planicie rodea la roca. Sólo algún lago artificial o alguna figura de Buda rompen la monotonía plana del paisaje, hasta que la vista alcanza los montes que se elevan en el horizonte.
Una vez extasiados con las vistas, y tras pasar la piscina y el trono real, iniciamos el descenso. Armarse de paciencia ya que la escalera de bajada es la misma que la de subida por lo que los atascos de personas son interminables.
Nos dirigimos por los jardines bajos hacia el autobús para dirigirnos, primero a comer para luego seguir hacia Polonnaruna, donde se situaba la fortaleza real de los reyes de Sri Lanka.- Hoy son ruinas
La fortaleza de Polonnaruna es una de las antiguas capitales de Sri Lanka. Fue la sede de los reyes cingaleses desde el siglo xi hasta el siglo xiii. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1982.
Polonnaruna se extiende sobre 122 hectáreas y presenta numerosos monumentos bien conservados. En general, el estilo arquitectónico muestra influencia india. La mayor parte de los monumentos son religiosos, aunque se conservan también edificios civiles, como la cámara del consejo real. Se encuentra rodeado del embalse Prakrama Samudra, lago artificial construido por el rey Prarakamabahu en el siglo xii.
Tras visitar las ruinas de la fortaleza, seguimos avanzando por el complejo hasta llegar a la explanada de Los Budas de Gal Vihara.
Los Budas de Gal Vihara son cuatro grandes budas esculpidos en una pared rocosa. El primero y el segundo se presenta sentado, en meditación; el tercero en pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, postura que representa la Iluminación; el cuarto, de quince metros de longitud, está acostado, en posición de haber llegado al Nirvana. Este último está considerado la estatua más perfecta y misteriosa de Sri Lanka.
Terminamos aquí la visita y regresamos al Hotel Tropical en Dambula.
Al día siguiente madrugaremos ya que hay que emprender viaje hacia Kandy.
29/10 Camino a Kandy
Nos ponemos en camino a las 8:30 de la mañana, Kandy no está muy lejos, pero se espera realizar paradas para compras por el camino.
Nada mas empezar el viaje, nos dirigimos a un taller de telas, donde explican el manejo del telar, y como no puede ser de otra manera, o para comprar. Es posible y recomendable el regateo.
Tras media hora, o mas de negociación de alto nivel, volvemos al autobús. Esta vez para cumplir con el itinerario previsto.
A medio camino, llegamos al Jardín de las Especies, en Mambale. Allí un “casi médico” nos da una lección magistral de las ventajas de la medicina natural, pero eso si, remarcando que es preventiva, no curativa.
Así nos dice que la Canela es buena para el dolor de muelas y el insomnio, y asi con casi 14 variedades.
Para terminar con su lección, nos invita a conocer como se prepara el curry y nos invita a comer.
Después de la comida, hay 5 minutos de masajes, para quien lo desee.- Se apuntan casi todos.- A caballo regalado…… ya se sabe.
Pero al final, pasar por la tienda, y quien mas quien menos, alguien pica.
Seguimos la ruta hacia Kandy, y pasamos cerca del templo de oro visitado el día anterior.
Ya en Kandy, a eso de las 3:30 pm. (El tiempo aqui va muy despacio) paramos en una joyería.- Kandy es famosa por sus zafiros y rubies.
Primero nos enseñan un video sobre como se trabaja la minería, y luego, entrada a la tienda.- Era de esperar que la visita fuera para compras, pero quizá se alargó mucho el tiempo. Aunque luego el guia explica que estaba haciendo tiempo para llegar a ver un baile sirinlandes y luego ir a ver el templo del diente de Buda, en una celebración muy especial.
El baile sirinlades nos presenta a 5 bailarines y 4 bailarinas acompañados de tambores haciendo diversas representaciones y piruetas.
Dura 30 minutos y acaba con una exhibición de baile sobre fuego y brasas.
Terminado el baile nos acercamos a ver el templo del diente de Buda
EL Sri Dalada Maligawa, (templo del Diente de Buda) es uno de los templos mas importantes del budismo.
El famoso Diente de Buda de Sri Lanka, se considera una reliquia de Gautama Buda que llegó hace casi 2500 años.
Tras la muerte de Buda en el año 483 a.C., sus discípulos, los Arahanths, recogieron de entre sus cenizas cuatro dientes caninos que repartieron entre cuatro territorios diferentes: el basto paraíso del dios Sakra, los dominios del rey Gandhara, en Pakistán, el territorio de los Nagas y, finalmente, un cuarto destinado al rey de Kalinga, reino situado al este de la India.
La leyenda asegura que aquel que poseía uno de los caninos tendría el poder sobre su territorio, por lo que la contienda por el diente que poseía Kalinga no se hizo esperar. Fue este el motivo por el que, alrededor del siglo IV d.C., el rey Guhasiva de Kalinga se vio obligado a enviar el diente a otro lugar donde poder esconderlo, concretamente a Sri Lanka, isla en la que el budismo recién comenzaba a instaurarse.
De este modo, el rey entregó el diente a la Princesa Hemamali, quien camufló la reliquia entre sus cabellos a modo de motivo ornamental. Acompañada del Príncipe Danta, ambos abandonaron la India en la desembocadura del Ganges hasta alcanzar las costas del norte de Sri Lanka, donde el rey de Anuradhapura, por aquel entonces primera capital de la isla, ocultó el diente.
Durante los siglos siguientes el diente circuló por diversas ciudades, entre ellas Polonnaruna o Gampola, con tal de protegerlo de las constantes invasiones que pretendían hacerse con la reliquia. Fue durante la llegada de los portugueses en 1505 cuando los custodios del diente descubrieron que, posiblemente, este debía ser oculto en un lugar aún más secreto, de ahí que este fuese escondido en la ciudad de Kandy, situada entre altas montañas y plantaciones de té.
Con el paso de los años, y especialmente tras las buenas relaciones entre los locales y los conquistadores holandeses, ambos grupos colaboraron para impulsar la construcción de un templo de tres dependencias al que bautizarían como el Dalada Maligawa
Actualmente, el Templo del Diente de Buda de Sri Lanka es uno de los grandes monumentos a nuestro paso por Kandy.
Hemos tenido la suerte de que nuestra llegada a Kandy coincide con la luna llena, y esto es fiesta importante para el budismo, por lo que en el templo hay una celebración especial, y se expone”teóricamente” la reliquia, y digo teóricamente porque los fieles y visitantes pasan por delante de una puerta de plata donde al fondo se ve a modo de lampara un relicario.. Cuestión de fe.-
El templo se compone de un conjunto de edificios rodeado por una muralla. Es, junto con los Devala, el santuario de los cuatro dioses guardas de la reliquia, un conjunto sagrado que la UNESCO registró en el Patrimonio de la Humanidad en el año1988. Fue restaurado tras el atentado mortal que tuvo lugar por parte de la guerrilla de los Tigres Tamiles el 25 de enero de 1998. El director del santuario, Gamini Bandara, fue quién afirmó que todo quedó destruido excepto el edificio donde se guarda la reliquia, que no sufrió ningún daño. El Templo se basa sobre una base de granito, y toda una gama de materiales contribuyen a su riqueza: caliza, mármol, madera esculpida y marfil entre otros.
El conjunto se articula alrededor la sala de la Imagen, un tabernáculo que contiene, en la planta baja, el relicario del diente ornado de pinturas y frescos. El relicario está expuesto en la primera planta, en la cámara sagrada. Lo exponen tres veces al día, normalmente entre las 6 y las 7 de la mañana, entre las 10 y las 11 y entre las 19 y las 20 de la tarde. Anuncian las ceremonias con el redoble de los tambores. Las puertas de plata de la cámara, adornadas de colmillos de elefantes, se abren para que los fieles puedan dejar sus ofrendas. Detrás de una reja dorada, se halla el relicario de oro, en una mesa de plata. Consta de seis otras cajitas de oro, también en forma de dagobas, que se encajan. La riqueza de cada una es inversamente proporcional a su tamaño. No es posible ver el Diente, que está bien disimulado. Detrás del tabernáculo, la nueva sala de las oraciones, de estilo kandyano, está decorada de frescos y protege un gran Buda dorado regalado por Tailandia, al lado de otras numerosas efigies. Una escalera que sale del patio del tabernáculo lleva al Pathiruppuwa; una torre octogonal esconde una extraordinaria biblioteca y unos muy antiguos manuscritos en hojas de burí. Tradicionalmente, cada nuevo presidente pronuncia su discurso oficial desde esta tribuna.
Estando en el Templo, empieza a llover así que toca recogerse en el autobús e ir al hotel. Una pena porque Kandy parece una ciudad muy animada para la noche, pero con lluvia no apetece.
Nos vamos al Hotel Suisse, antiguo hotel residencia del Gobernador y último virrey de la India, lord Mountbatten.
El hotel, de estructura y ubicación inmejorable necesita de algo mas que cariño para estar al día. Instalaciones muy viejas.
30/10.- Kandy – Embildibilla
8:30 de la mañana. Emprendemos el viaje para visitar las plantaciones de te en las montañas.
Pero antes que nada, visita a una tienda de telas para conocer un telar clásico, y de paso empezar a comprar. Eso si, a base de regateo.
Tras media hora de negociaciones se inicia el viaje de verdad hacia lass montañas.
Tiempo, de momento despejado.
El paseo nos llevará desde una altitud del 186 metros sobre el nivel del mar hasta los 1986 metros que alcanzaremos en la cota mas alta.
El camino nos lleva a pasar de nuevo cerca del templo de Oro visitado el día anterior, y empezamos el acenso descubriendo una naturaleza impresionante. Esto es una selva tropical, por lo que entre la lluvia casi diaria y la temperatura constante hace que todo tenga una aspecto espectacular.
La subida por la montaña, es una permanente sucesión de curvas, brillando las rectas por su ausencia.
Vamos pasando inmensas plantaciones de te, que dan a la montaña un aspecto de moqueta verde, casi como un cuadro. Mientras en la lejanía vemos a mujeres procediendo a recolectar las hojas verdes de las plantas.
Se nos dice que la planta del té puede alcanzar una altura de un árbol de 4 metros, por lo que lo podan habitualmente para que nunca sobrepase la altura de una persona agachada.
Después de dos horas de autobús y de muchas curvas, sorprendentemente nadie se mareó, llegamos a una fabrica de te (Blue Field Tea Center). Ahí nos recibe un guia singalés que chapurrea algo el español, y nos explica la técnica de elaboración del te. Nos dice que en Sri Lanka se elaboran tres tipos de café, Negro, rojo y blanco.
El negro y rojo se obtiene de las hojas de té y depende del tamaño de la hoja recogida. El blanco se obtiene de los brotes tiernos.
Los recolectores son solo mujeres, y el guia nos dice que es así porque ellas rte abajan mas rápido.
Tienen que recoger 20 kilos diarios por trabajador, ahí surge la picaresca (no pasa esto solo en España). Muchas mujeres cogen hojas grandes para que pese mas recogiendo menos.- Astutas ellas.
El te recogido se seca inicialmente, luego de tritura y se vuelve a secar. Y por último se tamiza para separar según el grano final.
Tras una cata de té, se pasa a la tienda, para una vez mas, hacer caja.
Seguimos el ascenso por la montaña y tras coronar el puerto, empieza el descenso.
Una vez iniciada la ruta, y tras una curva cerrada, se nos aparece un pueblo de estilo netamente británico. Se nos dice que el sitio fue encontrado por un explorador escocés que lo definió como nueva Escocia. Puso su casa en el lugar y poco a poco fue colonizándose por mas británicos. El pueblo se llama Nuwara Eliya, y está inspirado claramente en una típica población inglesa. Cabe destacar su oficina de correos, el parque de hipódromo, y algunas mansiones de tipo colonial. Aprovechamos la hora para comer en un hotel que posee un mirador sobre el pueblo. De admirar también la habilidad de nuestro chofer para ir entrando por calles por las que difícilmente entra un coche, y menos un autobús.
Tras la visita al pueblo y sobre todo, sus tiendas, empieza a llover, y esta vez en cantidad.- Corriendo al autobús.
Esta oscureciendo pero hay que seguir con el planning propuesto, Visita a la Cascada de Ravana. No se si veremos algo porque la noche se nos hecha encima pero el plan hay que respetarlo, aunque según nuestra opinión, se ha alargado la etapa y se podía haber pensado en dos tramos.
El acceso a la Cascada se hace por una carretera repleta de curvas, son 86 km bajo una lluviosa incesante, por una carretera estrecha y a un maximo de 40 km hora. Es decir que tardamos casi dos horas en llegar a la cascada.
Por el camino, con una noche oscura en la que apenas se ve, atravesamos un pequeño túnel y de pronto se nos hace de dia. Delante d e nosotros aparece un pequeño pueblo, iluminado como si de una estación de esquí Suiza se tratara, y lleno de restaurantes y tiendas de lujo. Se nos dice que ese pueblo fue fundado por una agrupación hippie, que aún siguen viniendo y que se ha puesto muy de moda. Esta visto que los hippies saben donde están los mejores lugares para establecerse.
Hubiera sido una buena opción pasar la noche aquí y dejar la cascada para el dia siguiente, pero el plan es el plan y no se puede cambiar.
Desde este pueblo la carretera empieza su descenso, lógico, ya que las cascadas se ven en los bajos de las montañas, no en la cumbre, y tras otra media hora llegamos a la Cascada de Ravana.- Se oye el ruido del agua pero no se ve nada.
Seguimos el trayecto hacia la ciudad de Embilipitiya, para llegar dos horas después.
Este dia ha sido muy largo, casi 10 horas de autobús, eso si con paradas, pero mucho tiempo sentados.
Nos hospedamos en el Hotel Centuria Lake. Está cerca del pueblo y a orillas del lago, pero es noche cerrada y no se ve nada.
31/10.- Embilipitiya.- Safary
La salida para ir a ver el safary está prevista para las 9:30, hoy nos dejan dormir un poco mas. Pero aprovechamos para ver el lago de hotel.
Lo primero que vemos es un inmenso Varano nadando en el lago. Parece un cocodrilo, pero su lengua bífida lo descubre.
El safary está a media hora del hotel, por lo que hoy es un dia de autobus mas relajado.
Montamos en unos Jeeps todoterreno sobreelevados para entrar al Safary. Ya nos advierten que las lluvias del dia anterior pueden perjudicar la vista de elefantes ya que hay mucha agua por el parque y los elefantes no tienen necesidad de acercarse a los lagos. No obstante podemos ver unos pequeños grupos familiares de elefantes, algunas águilas y una par de chacales. Los leopardos y osos que dicen que también hay, no se dejan ver. Pero la reserva es una maravilla, con una variedad de arboles impresionante.
En principio estaba previsto ir a visitar una reserva para orfanato de elefantes para las 17:35, pero el guia ante la previsión de lluvias decide adelantarlo a las 14:30.
El Orfanato está en el camino de vuelta del hotel y nada mas llegar empieza a llover. Esta vez es casi un monzón. En 5 minutos la carretera casi es un río. Al menos, estamos bajo techo, cuando se traen las crias a comer.
Vienen casi 80 elefantes de diverso tamaño, que se acercan a donde estamos ubicados para que les den su ración de leche en polvo y algo de pienso y hojas. Todo esto bajo una lluvia intensa, pero si a ellos no les molesta, tampoco a nosotros.
Terminada la visita, regreso al hotel y tarde libre.
1/11.- Embilipitiya- Colombo
Dejamos el hotel a las 8:30 para cubrir la última etapa. Tomamos la autopista en dirección sur con rumbo a Colombo.
La primera parada se hará en los alrededores de Galle, en la playa en la que se encuentran los pescadores zancudos. Se trata de unos postes calvados en el agua, donde los pescadores se encaraman y tienden sus cañas para pescar. Hoy es mas una atracción que una actividad real, ya que se encaraman a los postes cuando ven a un grupo de turistas.
Business is business.
Es nuestro primer contacto con el Indico, y aunque el mar está un poco movido, es una escena fantástica.
Desde la playa se divisa al fondo el faro y el fuerte construido por los holandeses, aunque luego renovado y dotado de mas altura por los británicos.
Según cuenta el guia, este fuerte es el mas grande existente en las colonas asiáticas. De todas formas, para el guia todo lo que hay en Sri Lanka es lo mas grande, mejor y único existente en Asia, así que vete a saber si es verdad.
Galle es una población muy popular para el turismo, y tiene un buen ambiente de tiendas y restaurantes.
Galle, situada en el sudoeste de Sri Lanka, es una de las ciudades más importantes de país, sobre todo por su pasado histórico. La parte antigua de la ciudad o casco antiguo está rodeada de una magnifica fortificación, creación de holandeses y portugueses, fruto de su pasado colonial en la isla de Ceilán. Actualmente, la muralla que rodea la ciudad es uno de los iconos más emblemáticos no solo de la ciudad, sino también del resto del país.
Desde el año 1988, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El fuerte de Galle es el principal atractivo turístico de la ciudad, junto con su bonito y elegante casco antiguo, lleno de casas de estilo colonial. Pero también es de interés la playa del faro, donde poder darse un baño después de una jornada calurosa, la iglesia Reformada Holandesa del siglo XIX, edificios históricos, como la Torre del Reloj y templos de diferentes religiones.
Tras fotos de rigor en la playa, nos acercamos al centro de la ciudad y tras pasar el mercado de pescado, entramos en la fortaleza.
La fortaleza de Galle es el lugar más característico de la ciudad y su principal atractivo turístico. El fuerte, construido por portugueses y holandeses en diferentes épocas, sirvió para proteger la ciudad de posibles invasores.
El tsunami que azotó el sudeste asiático también se notó con fuerza en la ciudad de Galle. A pesar de la fuerza del agua, el fuerte consiguió resistir la estampida y conservar su aspecto original.
Tras la comida en Galle, volvemos al autobús para indicar el último tramo hasta Colombo. Hora y media después nos incorporamos al tráfico caótico de la ciudad. Ahora si que nos recuerda mas a la India, por la locura del tráfico, y coches, tuc tuc ´s y motos circulado en una locura de tráfico.
Desde el autobús hacemos un recorrido por la ciudad, viendo los jardines del parlamento, y la casa presidencial asi como algunos edificios históricos.
Nos sorprende ver una ciudad moderna con grandes rascacielos y hoteles de lujo.
Nuestro hotel, Fairway Colombo, está situado en la zona mejor de la ciudad, aunque una pena que el acceso se haga por un callejón.
En la zona se encuentra la Torre del Reloj, la zona de rascacielos y el parque central en el que se encuentra la residencia presidencial y la Embajada Americana. Como no, en el mejor sitio.
También se encuentra el mercado de ropa, donde se venden imitaciones.
Tras jugarnos la vida cruzando las calles, y bajo una intensa lluvia, llueve todas las tardes, llegamos al mercado de ropa. Mucho gitaneo pero poco que comprar.
Tras compras infructuosas regresamos al hotel. Mañana se acaba el viaje
02/11.- Colombo.- Regreso a casa
Último día en Sri Lanka.- El plan para hoy es una breve visita por la ciiudad en autobús para luego ver el templo de Buda de Gangaramaya, y tras comer en un hotel, salir para el aeropuerto.
Volvemos a ver los sitios mas conmemorativos de la ciudad, como el parque de la independencia, para llegar finalmente al templo de Buda.
El Templo Gangaramaya es una joya arquitectónica y espiritual que refleja la rica herencia cultural y religiosa del país. Este templo budista es uno de los lugares más venerados y visitados en la capital de Sri Lanka, atrayendo a lugareños y turistas por igual.
El Templo Gangaramaya, cuyo nombre completo es «Vihara Mahadevi Gangaramaya», fue fundado en el siglo XIX por el venerable Hikkaduwe Sri Sumangala Nayaka Thera. Desde entonces, ha crecido en tamaño y prestigio, convirtiéndose en un centro de devoción, aprendizaje y actividades caritativas.
Una de las características más distintivas del Templo Gangaramaya en Colombo es su fusión única de arquitectura y decoración. El templo combina elementos tradicionales de la arquitectura budista con influencias de diferentes estilos, como la arquitectura tailandesa, china, india y cingalesa. Los intrincados detalles tallados en madera, los coloridos frescos y las estatuas doradas aportan una belleza visual impresionante al lugar.
El complejo del templo alberga varias estructuras y áreas que brindan a los visitantes una experiencia única. Una de las representativas es la «Vihara Mandiraya», una sala de meditación con una imponente estatua dorada de Buda y pinturas que narran la vida del Buda. Además, el «Seema Malaka», un pabellón flotante construido sobre un estanque cercano, ofrece un ambiente tranquilo para la meditación y las reflexiones espirituales.
El Templo Gangaramaya también es conocido por su relación con el festival anual «Navam Perahera», una procesión espléndida que conmemora los acontecimientos significativos en la vida de Buda. Durante este festival, los devotos se reúnen para presenciar una colorida procesión que incluye elefantes decorados, bailarines tradicionales y músicos, creando un espectáculo fascinante que atrae a multitudes de todas partes.
Tras la visitar al templo solo queda la comida y salir para el aeropuerto.
El vuelo sale a las 17:35, y tras la escala en maldivas y Abu Dhabi, se espera que aterrice en Madrid a las 8:00 del día 3 de noviembre.
«Si has de construir algo duradero, no trabajes con lo efímero. Busca siempre un punto fijo, algo que sepas que es estable: tú mismo»
PROGRAMA DEL VIAJE
29 abril a 6 mayo 2023
EL VIAJE
29/04.- Madrid – Luxor
Programa
13:45.- Salida en vuelo MSC3110 (Air Cairo) desde Madrid Barajas
21:00.- Llegada al aeropuerto de Luxor
22:00.- Traslado a la motonave M/S Zeina
Diario
Embarcamos en un A320 Neo de Air Cairo
Tras un vuelo de 5 horas llegamos al aeropuerto de Luxor.
Desembarque en jardinera y pasamos los trámites de entrada, visado y control de pasaporte. El visado cuesta 25 €, aunque en nuestros caso, vino gestionado por la agencia.
Traslado en autobus al puerto para el embarque en el M/S Zeina. Por cierto, para embarcar hay que pasar a través de 5 barcos atracados costado a costado.
El barco, aunque 5 estrellas, le faltaría un poco de mantenimiento, aunque el servicio es bueno.
Dada la hora, ya no llegamos a cenar pero nos ofrecen en el bar una cena fría, (bocadillos de queso o pollo y ensaladas).
Vamos a nuestro camarote a esos de las 0:00 y se nos dice que tenemos que estar desayunando antes de las 5:30, ya que salimos para el valle de los Reyes a las 6:30. Hoy no dormimos……
30/04.- Crucero por el Nilo
Programa
5:30.- Desayuno
6:30 .- Valle de los Reyes, Templo Haptseptup, Colosos de Nemnon y templos de Karnak y Luxor
14:00.- Embarque en el Zeina para navegar a Epsu.
20:00.- Cena a bordo.
Diario
A las 6:30 subimos al autobús en dirección al Valle de los Reyes. El trayecto dura 45 minutos.
En el Valle, se nos incluye la visita a tres tumbas.
Ramsés I
Ramsés IX
Ramsés III
Las tres tumbas son fantásticas, con relieves y decoración en las paredes, aunque la mejor, en teoría, es la de Ramsés III, cuya decoración interior es espectacular. Esta tumba está sin terminar, ya que Ramsés III fue asesinado, se cree que el asesino fue su hijo con la ayuda de la mujer de Ramses, por lo que la tumba no se terminó de decorar.
Junto a estas tumbas, se encuentra la tumba de Tutankamon, que es pequeña en comparación, y que nuestro guía señala que no merece la pena ya que hay mucha cola y el interior está vacío. Todo se encuentra en el museo del Cairo.
Tras finalizar la visita, volvemos al autobús para un breve paseo que nos acerque al templo de Haptseptup, este situado en el Valle de las Reinas.
El templo se encuentra al otro lado de la montaña, aunque la tumba, físicamente se conecta con el valle de los Reyes por el interior.
El guía nos comenta que el templo está totalmente reconstruido ya que fue destruido en el terremoto del año 27, y solo se encuentra en estado original una pequeña sala en el lado derecho del templo, que mantiene las pinturas originales.
El sello de Haptseptup fue eliminado de todos los lugares del templo para eliminar cualquier rastro del usurpador. Se dice que la faraona fue denominada en el pasado como la usurpadora, ya que prolongó su reinado, que inició en nombre de su hijo Tutmosis III, como faraona por derecho divino ya que dijo que fué engendrada por el mismo Amón.
El templo es fabuloso. Probablemente uno de los mas bonitos y mejor conservados, aunque sea gracias a su restauración integral.
Quedan pocos vestigios de Haptseptup, ya que faraones posteriores eliminaron muchas referencias a su nombre. Realmente solo se conservan aquellos cuya destrucción pudiera ser una afrenta al Dios Atón, como por ejemplo el sello con su nombre en el Obelisco erigido por la faraona en el complejo de Karnak.
Inicialmente se pensaba que la destrucción del nombre fue ordenada por Tutmosis III, pero ahora se piensa que se hizo en fechas posteriores. Una pena la manía que tenían los gobernantes de la época en eliminar los vestigios de los gobiernos anteriores en función de sus cariz político. Lo peor es que esta práctica la siguen realizando gobiernos actuales que se denominan civilizados.
Hay que pensar que maravillas se habrán destruido con estas prácticas.
Seguimos camino, y salimos del complejo del valle para pasar por los restos del complejo funerario en honor de Amenhofis III. No queda nada, solamente los dos colosos de Memnón.
Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenofis III, faraón de la dinastía XVIII de Egipto, y que lo representa sentado y entre sus piernas y de menor tamaño, se representa a su madre Mutemuia y a su esposa Tiy.
Se encuentran en la ribera occidental del Nilo, frente a la ciudad egipcia de Luxor, cerca de Medinet Habu y al sur de las grandes necrópolis
Son dos figuras sentadas, con una altura de 18 metros y cuyo peso cada una es de 700 toneladas. Una barbaridad.
Las estatuas es lo único que queda del complejo funerario, ya que el templo, cuya entrada estaba flanqueada por estas estatuas, ha desaparecido totalmente, ya que sus piedras fueron utilizadas en las Dinastías XIX y XX para edificar nuevos templos. Queda a la imaginación del visitante hacerse a la idea del tamaño colosal que debió tener este complejo.
El guia nos cuenta que uno de los Colosos empezó un buen día a emitir unos sonidos, silbidos, que sorprendían al turista. Estos silbidos los provocaron las grietas que surgieron en uno de los colosos a raíz de un terremoto. Los silbidos cesaron cuando se repararon la grietas.
Parada para hacer fotos y continuamos para el plató fuerte del dia…. Los templos de Karnak y Luxor.
Karnak.-
Salimos del Valle de los Reyes y de las Reinas y dejamos los Colosos a la espalda para, de nuevo en el autobús, recorrer el camino de vuelto hacia la ciudad de Luxor (donde se quedó el barco), para una vez allí visitar los templos de Karnak y Luxor.
Empezamos entrando en el templo de Karnak.- No hay palabras para definirlo. En las fotos del catalogo parece un templo espectacular, pero al natural es sencillamente impresionante.
La entrada a Karnak es espectacular. Se accede a través de una explanada que nos permite ver a lo lejos el Pilono de acceso al tempo. Desde aquí se aprecia el templo pero sin hacernos a la idea ni de las dimensiones ni de sus detalles.
El acceso se realiza siguiendo la avenida de las esfinges, pasando por el primer Pilono, con una altura de 113 metros y un grosor de 15 metros, y pasamos a un enorme patio con columnas (llamado el quiosco).
En este patio nos encontramos con unas filas de 10 columnas, 5 a cada lado, de las cuales solo quedan las basas y una columna completa. En los laterales del patio, también nos encontramos una fila de esfinges con cabeza de carneros. El guia comenta que las esfinges estaban en la antigüedad alineadas con las esfinges de la avenida, pero posteriormente se tomó la decisión de trasladarlas a los laterales.
A la derecha del patio se encuentra el templo de Ramsés III, también llamado “el Reposadero”. En este lugar, se guardaban las barcas sagradas.
Seguimos andando por el patio de la acercándonos, hacia el segundo Pilono y a nuestra izquierda se alza una gran estatua de Ramsés II con su hija, Benanta apoyada en sus piernas.
Atravesamos las ruinas del segundo Pilono, flaqueado a los dos lados por dos estatuas sedentes de Ramses II muy deterioradas y pasamos al segundo patio, el Patio de las Columnas o Sala Hipostila.
El patio se llama de las columnas, por las 134 Columnas que ocupan este espacio. Son columnas, con un diámetro en los capiteles en el que cabrían perfectamente 50 personas y una altura de 26 metros es colosal. Las columnas, totalmente decoradas con jeroglíficos y escenas que representan a los faraones, son de una belleza exquisita.
Se nos dice que el templo se asemeja a Egipto. Dos tierras separadas por el rio Nilo. En este punto cabe señalar que la ceremonia principal consistía en llevar a modo de procesión, la barca ceremonial, que se guarda en el Reposadero, se portaba desde la avenida de las esfinges, por el centro de los templos y atravesando todo el complejo. En este sentido, el centro separado por columnas simbolizaba el Nilo.
Dejamos atrás el Patio de las Columnas y pasamos al patio de los obelíscos, o Sala de Fiesta
Inicialmente había 6 obeliscos, de los cuales quedan dos, y que fueron edificados en parejas por Tutmosis I, Haptschepsut y Tutmosis III. Tutmosis II mandó construir otros 2 obeliscos, pero éste falleció pronto y Haptshepsut ordenó que éstos se trasladaran a Luxor. Antes comenté que se intentó eliminar toda referencia a la faraona Haptshepsut tras su muerte, pero dado que los obeliscos se consideraban elementos divinos, no fue posible eliminar su nombre de estos obeliscos. Hoy solo se mantienen en pie el obelisco de Tutmosis I, de 9,5 metros de altura y un obelisco de Haptshepsut de 28 metros de altura.
Como curiosidad señalar que uno de los obeliscos de Karnak fue regalado/robado por Roma en el año 357 y se incorporó como Spina Central del Circo Máximo y en 1587 se traslada a la plaza de Letrán en Roma. En principio se quiso llevar uno de los obeliscos de Haptshepsut pero dado su tamaño y peso se optó por llevarse otro de menos tamaño (Tutmosis III). A pesar de esto, el obelisco de Letrán es el mas alto existente fuera de Egipto, pesa 455 toneladas y mide 25 metros de altura.
Acabamos la visita longitudinal en el templo de Honsu, muy bien conservado y donde se mantienen las columnas talladas y su techado.
Salimos del complejo Luxor, saliendo desde los obeliscos y tomando el camino a la derecha (viéndolo desde la entrada principal), y nos encontramos el Lago sagrado y el Escarabajo del Estanque.
El lago Sagrado es una inmensa piscina que no dispone de recogida de agua, pero sorprendentemente siempre esta llena y al mismo nivel. Se llena con las aguas procedentes de la filtración. Este lago, al parecer, lleva ahí desde la construcción del templo.
El escarabajo gigante, es el mas grande que se conoce, situado al lado del lago, es símbolo de buena suerte y los turistas dan vueltas a su alrededor, así que, donde fueres haz lo que vieres, n os ponemos a dar vueltas.
LUXOR
Unido por la avenida de las Esfinges se llega al templo de Luxor.
La avenida de las Esfinges mide 3 km y actualmente ha sido totalmente restaurada, pero dado que ir andando nos llevará mucho tiempo, volvemos al autobús para acercarnos a la entrada principal de Luxor. No obstante si el visitante tiene tiempo, recomiendo hacer el paseo.
Hasta finales del siglo XIX todo el templo estaba enterrado y se habían construido casas encima del complejo, por lo que no parecía que no había nada de interés.
Como curiosidad, se nos muestra una puerta de una mezquita, con culto, situada a mas de 15 metros sobre el suelo. El nivel de la calle llegaba hasta la altura de la puerta.
Cuando se descubre la piedra Roseta, a principio del siglo XIX, y se comprende el significado de los jeroglíficos, es cuando se comprende el valor de lo que hay debajo y se demolieron las viviendas superiores para dejar el templo al descubierto.
El templo se tardó unos 100 años en construirlo e intervinieron en él desde Hatshepsut, Amenhotep II y fue finalizado por Ramsés II, el faraón constructor.
El autobus nos deja a la entrada de la explanada del complejo. A unos 300 metros se divisa el Pilono de acceso al complejo.
A medida que nos acercamos, vamos viendo la verdadera dimensión dela puerta de acceso así como de las enormes esculturas sedentes de Ramses II, que custodian la entrada.
Lo primero que llama la atención es que se ha roto la simetría del conjunto.- Los monumento egipcios suelen tener una idea de simetría, así el paseo de las esfinges (a ambos lados) continua accediendo a los templos y dividiendo el conjunto en 2, representadlo al Nilo y al Alto y Bajo Egipcio.
En este caso, en el acceso al templo solo hay un Obelisco, mientras que falta el otro aunque queda su base. El motivo de la ausencia está Ena que el Virey Mehemet Ali pidió ayuda a Francia parea modernizar el pais. Mehemet, en agradecimiento les ofreció como regalo dos obeliscos menores de Alejandría, pero los franceses cambiaron el regalo original por los dos obeliscos de Luxor. A la hora de transportarlos, no fue posible cargar los dos, por lo que se conformaron con llevarse uno solo. Hoy este Obelisco está en Paris en la Plaza de la Concordia.
Es triste, pero una vez mas, asistimos al expolio de la riqueza cultural de un pais a manos de potencias extranjeras. Concretamente, hoy hay mas riqueza histórica en Alemania, Francia e Inglaterra que en el propio Egipto.
La puertas de acceso están recubiertas de relieves del Faraón Ramses II representando sus batallas.
Accedemos al primer patio y nos encontramos un bosque de columnas en los laterales y que están protegiendo estatuas de Ramsés. El Patio finaliza con otras dos nuevas estatuas de Ramses II. Vamos, que quería dejar claro de quien era este templo.
Detrás del patio nos vamos encontrando mas puertas y mas patios, cada uno mas espectacular, aunque cabe llamar la atención en el patio de Amenhotep, formado por un bosque de inmensas columnas acabadas en un capitel con la forma de la flor del Papiro. Es espectacular.
Y por último llegamos a una pequeña estancia donde se guarda el Barco procesional de Horus.
Salimos del templo y tras un breve paseo por la Avenida de las Esfinges, volvemos al Barco, a las 2:15, para comenzar la navegación rumbo a Assuán, con una primera parada en Esnú.
Comida en el barco y tarde libre para relax y compra a vendedores que acercan sus barcos al nuestro .
preparación….
Ya en el barco, toca relax y piscina. Aunque a media tarde se nos acercan al barco, pequeñas lanchas, que a gritos nos ofrecen mercancía, vestidos, manteles, etc.
La forma de proceder es, te tiran el producto en una bolsa, el comprador lo mira y/o se lo prueba, y a gritos se negocia el precio.
Si hay acuerdo, se mete el dinero en la bolsa, y se tira a la lancha. Vamos, de lo mas cómodo. Por cierto, miembros de la tripulación nos comentan que en las tiendas del barco, está lo mismo pero mas barato, pero lo divertido es hacerlo a gritos.
Pasamos la noche a bordo, y comienza el segundo día
1/05.- Crucero por el Nilo.-
Edfú, Templo de Horus
El barco atracó en Edfú a media noche, por lo que la las 6:30 am toque de Diana y todos a desembarcar.- Destino, El Templo de Horus.
A la salida del barco nos esperan unas pequeñas calesas tiradas por un solo caballo, con capacidad para 4 personas. El trayecto dura apenas 15 minutos, pero los conductores no para de fustigar a los pobres y famélicos caballos. Pobre espectáculo.
Nos dejan en una explanada a modo de parking, desde la que no se observa nada.La población a nuestra espalda y una hilera de tiendas de souvenirs al frente. Pero no se percibe el templo.
Accedemos por la entrada y tras caminar por un paseo serpenteante, tras una curva…. Ahí aparece.
El templo de Edfú o de Horus es uno de los mas grandes y mejor conservados de Egipto.
Se puede considerar como de construcción tardía, ya que se empieza en el 237 BC y termina prácticamente con Cleopatra (hay figuras que representan a la reina
Pasado el primer Pilono, accedemos a un inmenso patio rodeado de columnas. Aquí, nos cuenta el guia, que se puede observar la ascendencia griega que aportan los Tolomeos a los templos construídos por ellos ya que las columnas recuerdan vagamente al Partenón griego. Está muy bien conservado, manteniendo sus techados.
Al final del patio y antes de entrar al resto de las salas, nos recibe una enorme escultura de Horus.
Dejo al lado una imagen del plano del templo y recomiendo al lector visitar toda la bibliografía que detalla las diversas salas.
Solo decir, que este templo está en un estado de conservación envidiable.
Solo un detalle critico. El templo es uno de los mejores conservado a pesar del vandalismo que ha sufrido.
En el 397, al prohibirse el culto no cristiano, el templo sufrió destrozos en las esculturas y relieves existentes.
También, podemos ver en la sala del Santuario que el techo está negro por los cirios que ardían en la celebración de misas.
Y ya en la época napoleónica, soldados franceses se dedicaron a escribir dedicatorias en las paredes. Al parecer las pintadas vienen de épocas antiguas.
En cualquier caso, vuelve a quedar claro que el hombre es elk ser mas destructivo de su propia historia.
El templo sobrevivió en estas condiciones, ya que estuvo enterrado hasta el siglo XIIX.
Volvemos a las calesa y de regreso al barco. Son las 12.00 y zarpamos para KO OMBO.
KO OMBO
Seguimos el curso por el Nilo, descansando en la piscina y admirando los paisajes a ambas orillas.
A eso de las 3 pm divisamos la silueta del templo en la orilla. Es hora punta. Esta lleno de barcos amarrados y muchos turistas accediendo al templo, así que, paciencia.
El templo de KO OMBO está dedicado al dios Cocodrilo (Sobek) y al dios Horus. Y los curiosos es que está dividido simétricamente dedicando cada lado a cada Dios, estando todo duplicado.
Curioso.- En una pared al final del templo, nos encontramos con unos relieves que detallan el instrumental médico de la época, y hay instrumentos que no difieren mucho de los actuales.
Se mandó construir por los Tolomeos y al día de hoy está bastante deteriorado.
Volvemos al barco y comienza la navegación nocturna hacia la Presa de Assuan
2/05.- Assuán.-
El barco, tras pasar las Esclusas llega a Assuan
Alas 2:30 está prevista la salida en autobús para ABU Simbel, asi que esta noche se duerme poco.
ABU SIMBEL
Montamos al autobús a las 2:30, es noche cerrada y no se ve un alma por la calle.
Salimos puntualmente, hasta que a escasos 2 km, el autobus para a la salida del pueblo. Estamos parados cerca de 45 minutos.
Preguntado al guia, nos dice que la distancia hasta ABU Simbel de 360 km es mucha y toda por el desertor, por lo que tenemos que esperar a que se forme una caravana de autobuses para ir todos juntos. En teória, es por seguridad, por si alguien tiene avería, pero la caravana no se mueve hasta que aparecen dos coches de policía, por lo que me queda la duda de si es por averías o para evitar riesgos de seguridad. Pero la realidad es que no hemos visto ni un solo problema de seguridad en todo el viaje.
El trayecto dura 4 horas, así que llegamos amaneciendo.
En este momento, el sol incide directamente en los colosos de Ramses II iluminando y reflejando el color dorado de la piedra.
El complejo está a escasos metros de la orilla resultante de la presa. Cabe recordar que este no es su emplazamiento original, ya que se desmontó piedra a piedra para evitar la inundación de la presa y se construyo una montaña artificial asemejándose al sitio original.
Es probablemente el templo mas espectacular que hemos visitado, y creo que dije lo mismo de Karnak, pero es que voy de sorpresa en sorpresa.
Accedemos al templo siendo vigilados por las cuatro estatuas sedentes de Ramses II. Impresiona su grandeza, y entramos a diversas salas con relieves que representan a Ramses derrotando a los hititas en la Batalla de Qadesh.
Todo el complejo es una locura. Impresiona cada esquina que se mira.
Salimos del templo, y a escasos 200 metros, nos encontramos un segundo templo dedicado a Nefertary. Está claro que Nefertary tuvo un papel tan importante como el del propio faraón.
El complejo es espectacular y ha merecido la pena el viaje de 4 horas de ida y 4 de vuelta para admirarlo.
Solo un comentario Histórico, la Batalla de Qadesh es un ejemplo mas de como se puede manipular la historia, algo que cada vez vemos mas habitual en nuestros políticos.
La batalla de Qadesh, tuvo un Inicio de derrota de las tropas del faraón a manos de los Hicsos, aunque posteriormente los Egipcios se repusieron y pudieron hacer retroceder a los Hicsos, pero la batalla acabó en tablas. Se firmo uno de los primeros tratados de paz entre dos pueblos y asi acabó la batalla.
Ramsés regresó y empezó a crear historias de una grandiosa victoria incontestable, e incluso creando relieves en los que se veía pisoteando a los Hicsos y capturando y dando muerte a gran número de soldados, y eso a pesar de que por poco el que acaba muerto fué él. Pero así se escribe la historia.
De regreso al barco, toca dar un paseo por faluca por el Nilo. En principio en el plan está previsto la vista al templo de Philae, también conocido como la Perla del Nilo, pero nuestro guia nos propone que, ya que el vuelo al Cairo sale a mediodía, dejar Philae pare el dia de mañana y hoy navegar por las cascadas del Nilo y visitar un pueblo Nubio. Aceptamos el cambio.
Nos montamos en Faluca, embarcaciones de vela clásicas de Egipto, y entramos a navegar por el Nilo.
Unos niños se acerca a la barca en una tabla de surf y se agarran a la borda amenizándonos la excursión cantando canciones típicas españolas. Supongo que en función de la nacionalidad de los pasajeros, adecuarán su repertorio a los mismos..
Desde el barco vemos la Isla Elephantina y el Mausoleo del Agha Khan, que se encuentra aquí.
A media excursión se nos acerca una lancha a motor que se coloca, amura contra amura, y nos pide que subamos a la nueva barca, ya que el atravesar los rápidos que forman la cascada solo es posible a motor.
En la nueva barca, atravesamos las corrientes, y vamos subiendo Nilo arriba, hasta divisar una playa de arena donde están atracadas numerosas barcas.
Atracamos en la arena, bajamos del barco, y baño en el Nilo.- Aguas muy transparentes y limpias.
Desde aqui se puede alquilar unos camellos y hacer un paseo por el desierto, pero no tenemos tiempo para ello.
Llegamos al pueblo Nubio y nos invitan a una casa Nubia a tomar te a la menta y conocer su forma de vida. Por mascota, en vez de perros, tiene un para de cocodrilos.
La visita muy interesante y los anfitriones, súper amables. Los Nubios se consideran los verdaderos herederos de los egipcios que gobernaron el mundo antiguo.
Tras salir de la casa nos recogen unos niños y jovenes en moto carros que nos llevan haciendo do carreras a entre todos ellos atravesando la población hasta llegar a lo mas alto y vemos unas vistas de toda la cuenca del Nilo con la basta estructura de la presa de Asuan al fondo.
Termina el dia con el regreso al barco
3/05.- Philae y Cairo
PHILAE
Volvemos a salir a las 8 am con destino al embarcadero de lanchas. Esta visto que eso de descansar no es algo que vayamos a hacer, y eso que esta noche se ha celebrado en el Barco la despedida con una fiesta de disfraces organizada por el Capitán.
Nos dirigimos al templo de Philae. Se le llama también la Perla del Nilo, por su belleza.
El templo también fue trasladado de su lugar original, para evitar las inundaciones consecuencia de la presa. Para ello se construyó una isla artificial a escasos 500 metros de donde se encontraba.
La verdad es que los trabajos que se realizaron para salvar los monumentos pueden estar a la altura de lo que se hizo para construirlos.
Philae está dedicado a la Diosa Isis, ya sabes, la Esposa de Osiris y madre de Horus. Se la considera la protectora de madres e hijos.
El templo, ocupa casi en si totalidad la isla de Achilae y es de una belleza sin parangón.
Regreso al barco para recoger el equipaje y salir para el aeropuerto.
En el aeropuerto se produce una serie de retrasos en el vuelo, y cuando finalmente se nos llama para acceder al vuelo, el autobus que nos lleva nos deja delante de un avión B737, sin pintura de compañia. Empezamos a subir, y de repente, las azafatas se dan cuenta de que nos están embarcando en un avión equivocado. Casi acabamos en otro lugar
Así que tras solucionar el error, embarcamos en el vuelo de Air Cairo correcto. Ya hay una anécdota de un viaje casi perfecto.
Llegados al aeropuerto de El Cairo, nos trasladamos a un autobus para ir al Marriot Cairo Hotel. Este hotel está ubicado en la Isla, a escasos 300 metros del Museo. Por lo que está céntrico y además es una zona muy tranquila.
El autobus espera un rato, hasta que un coche de la policía míos escolta hasta la salida en la autopista.
La seguridad parece una obsesión, lo que me parece muy bien, aunque no hemos tenido ninguna sensación de inseguridad.
4/05.- Cairo
Las Piramides
Amanecemos temprano, vamos que no hay forma de dormir 8 horas seguidas, y cogemos el transporte para ir a Giza, para ver las Pirámides y la Esfinge.
Aunque cerca de la ciudad, debido al tráfico tardamos casi una hora en llegar a la explanada.
Descender del autobus y ver las tres piramides alineadas es todo un espectaculo.
Fotos de rigor y nos acercamos a la Pirámide De Kerfren (la segunda en tamaño) con la idea de entrar al pasadizo que lleva a la tumba del faraón.
El acceso a la tumba se realiza a través de un estrecho pasadizo. Hay que pasar bajando la cabeza, ya que la altura es muy baja.
Una experiencia, ya que al final del pasadizo solo hay una pequeña habitación, donde se supone que estaba el sarcófago del faraón Kefren.
Salimos de la tumba y mas fotos de las pirámides y de la Esfinge. Y pasear entre las dunas, rodeados de camellos.
Dejamos Giza, para dirigirnos a Sakara, antigua Menfis, para ver la Pirámide Escalonada de Sozer. La llegada es sorprendente, pasamos de un desierto árido, para adentrarnos en un oasis verde, y volver al desierto donde se sitúa la pirámide.
Desde aquí se divisan las dos piramides mas antiguas, la de Sozer, o pirámide Escalonada, y la Pirámide Truncada.
Visítamos la tumba de un alto cargo, que se encuentra en muy buen estado, a escasos metros de la Pirámide.
Está repleta de relieves que representan escenas de la vida habitual de los Egipcios; hay escenas de caza y cotidianas.
Tras regresar al Cairo, damos un paseo por el Bazar y somos testigos de una boda egipcia.
5/05.- Cairo
Hoy salimos para visitar la ciudad del Cairo. Tras un paseo por el Bazar, y entrando en la de Mohamed Ali Pasha, nos acercamos al MUSEO. Sigue siendo el museo antiguo ya que el nuevo, aún no se ha abierto al público, a pesar de que estaba previsto abrirse en 2023.
El museo, a pesar de que muchas cosas se han trasladado ya al futuro museo, sigue teniendo piezas de indudable valor, como parte del tesoro de Tut An Kamon. Lo vemos pero está prohibido hacer fotos de él.
Tarde libre para pasear y por la noche nos acercamos de nuevo a Giza para ver el espectáculo de luz y sonido.
Merece la pena
EL viaje toca a su fin.
Al día siguiente, madrugar para coger el avión de regreso a España
Llegamos a Tel Aviv a las 4:15 de la mañana y después del traslado a Jerusalem y del check in en el Hotel, iniciamos la visita.- Esta noche está perdida; ya la recuperaremos mas adelante.
6/12.- Jerusalem – Mar Muerto
Programa
08:30.- Minibus al Mar Muerto
Desierto de Judea
Massada
Mar Muerto
El tiempo
La previsión del tiempo da lluvia y temperatura máxima de 12º. Bañarse en el Mar Muerto, solo para valientes.
Diario
Tras llegar al hotel a las 6:30 y un breve descanso de escasamente media hora, salimos para iniciar el recorrido turístico previsto para el día de hoy.
Seguimos el planning original dando un breve recorrido por Jerusalem Extramuros observando desde lejos las zonas monumentales que recorreremos los días siguientes, tales como Mezquita de la Roca, etc.
Tomamos la carretera en dirección sur y tras pasar un túnel, que se nos dice que lo llaman el túnel mágico, ya que cambiamos totalmente de clima. Se pasa de un clima húmedo de Jerusalem a un clima desértico con casi nula lluvia. Solo 5 mm de lluvia al año. Y en efecto, el paisaje es totalmente árido y de un color rojizo.
Saú, el Guía,l nos va informando de los acontecimientos históricos que se han sucedido en estas tierras milenarias. Así al cabo de unos pocos km de terreno desértico, observamos una desviación que dirige al peregrino hacia la posada del Buen Samaritano. Creo que no es necesario comentar este pasaje del nuevo testamento, pero seguimos camino y nos detenemos en un punto en el que solo hay un chico y un camello tumbado. Saul nos dice que estamos en la cota 0 sobre el nivel del mar. Hay que tener en cuenta que el Mar Muerto es el punto terrestre mas bajo de este lugar llamado mundo. Está a 400 m por debajo del nivel del mar.
También Saúl nos dice que el chico con el camello es un empresario. Tiene la exclusividad para estar en la cota 0, por lo que cobra a los turistas por montarse al camello. Hacemos fotos de rigor y volvemos a subir al minibús para seguir descendiendo la ladera.
A la derecha del minibús y en la lejanía pasamos por la población de Jericó, donde Josué detuvo el sol y derribó las murallas al son de las trompetas.
Llegamos al norte del río Jordán y a izquierda se nos aparece unos pequeños montículos que se corresponden con el monte de las bienaventuranzas. Todo este itinerario nos lleva sobre los pasos de Jesús en sus tres años de predicación.
Finalmente alcanzamos la orilla norte de Mar Muerto, donde el índice de salinidad es de 40 veces superior al normal del mar, por lo que los cuerpos no se hunden.
Discurrimos por toda la orilla del Mar Muerto y al llegar al sur del mismo, y en una desviación a derecha empezamos el ascenso al Palacio Fortaleza, teóricamente inexpugnable, construido por Herodes el Grande allá en la última década antes de Cristo, sobre el risco de Massada.
El origen de Massada, según el historiador Flavio Josefo, se remonta al sumo sacerdote Jonathan (103 a 76 AC) pero su verdadero interés como Palacio Fortaleza se produce en la época de Herodes el Grande, también apodado, el Constructor.
Herodes el Grande fallece en el año 4 antes de Cristo.
El Palacio, construido sobre un risco inaccesible es una maravilla de la técnica constructiva de la época, pero su fama no le viene por ese motivo sino por haber sido el lugar del sitio más trágico de la lucha judía contra las poderosas legiones romanas.
La historia de la conquista de la fortaleza y del discurso final de Eleazar es escrita por el Historiador favorito del imperio, Tito Flavio Josefo.
La visita por las ruinas no puede ser más impresionante y nos enseña, además de hechos históricos de gran interés para la historia Hebrea, el lujo y el avance tecnológico que existía en esa época.
El Palacio, fue descubierto a principios del siglo XIX, pero no fue hasta los años 1963-65 cuando se empezó a realizar excavaciones arqueológicas descubriendo las ruinas.
A la meseta se puede subir en teleférico o en burro o bien andando, aunque nosotros optamos por el teleférico, mas rápido y descansado.
Sobre la explanada del monte se nos aparecen las ruinas de lo que en su día fue un recinto palaciego para la defensa y el ocio del Rey Herodes.
El teleférico nos acerca por el este de la construcción, por lo que nos encontramos en una explanada por la que hay que seguir andando hasta llegar a las primeras ruinas.
A medida que vamos entrando en el complejo nos vamos encontrando construcciones, que nos dan la idea del lujo que debía tener el Palacio en su momento.
Así nos encontramos con una construcción en la que aún quedan vestigios del enfoscado de la pared, y parte de pinturas, que se nos dice que son originales de la época. (Sobre las paredes se aprecia una línea negra que discurre toda la pared y que separa lo original de lo reconstruido).
También visitamos las saunas y los baños, que al parecer, ya en tiempo de Herodes, existía la sauna seca, por la que discurría el calor diluyendo la humedad. Ya conocían el suelo radiante, que nos creemos tan moderno.
Massada. Palacio de Herodes
La zona del Palacio- Residencia exclusiva de Herodes, se ubica en el extremo norte y se realiza en tres niveles, en el que, en un primer nivel estaba la zona de soldados, almacenes y edificios administrativos, para continuar con la residencia y en niveles inferiores un mirador y un baño circular. Las vistas del palacio serían espectaculares.
Seguimos dando un paseo por el extremo oeste de la muralla y mientras vemos el tamaño de las cisternas, se nos va explicando la obra de ingeniería que habían realizado para poder canalizar todo el agua de la lluvia que caía en las montañas para que se recogiera en las cisternas del complejo. Lo cierto es que Massada no fue rendida por hambre o sed, por lo que el sistema funciona.
Por último, y ya en el extremo sur oeste, y asomándonos a la muralla, vemos los restos de la rampa construida por los romanos y que llevó a la caída de Massada en el año 73.
En ese emplazamiento se nos muestran las 10 piezas de cerámica, con los nombres de los “10 elegidos” para degollar a todos los sitiados, incluyendo mujeres y niños.- “Mas vale morir, que ser esclavizados, torturados y asesinados por los romanos”.
El lugar de Massada es un símbolo de la lucha y de la independencia hebrea.
Como notas. El acceso al Palacio en burrito o bien andando se realiza a través del sendero de la serpiente.
Se nos dice, y nos lo creemos, que la vista del amanecer en el PALACIO, es una maravilla, pero no lo pudimos comprobar ya que el cielo ha estado encapotado toda la mañana amenazando lluvia para la tarde.
Descendemos del risco y aprovechamos para comer en la cafetería al pie de la montaña y próxima a uno de los Castros Romanum que participaron en el asedio.
A las 14:00 emprendemos el camino de regreso. Próxima parada, Mar Muerto.
Volvemos sobre nuestros pasos circulando por el perímetro del Mar Muerto y aprovechando algún que otro ensanchamiento para parar y hacer alguna foto.
Finalmente nos detenemos en uno de los balnearios que jalonan la costa, y algunos deciden darse un chapuzón. Al fondo se divisa el pico del monte Nebo, iluminado por los últimos rayos de sol del día. Al parecer esa montaña es el lugar en el que Dios/Yaveh mostró la tierra prometida a Moisés.
Flotar en el agua, ya que no se puede nadar, baños de barro, que según dice el guía, “un baño en el barro y con las sales del Mar Muerto equivalen a una hora de juventud”. Al final la fuente de la Juventud va a estar en el mar Muerto y no en Florida como pensaba Ponce de León”.
Tras los baños, paseo por las tiendas para comprar cremas y potingues elaborados con sales del Mar Muerto.
A eso de las 18:00 nos disponemos a regresar a Jerusalem, y en ese momento empieza a llover. ¿llover?, ¿no decían que aquí no llueve?, pues al parecer, está cayendo agua como para cubrir las previsiones de lluvia de los próximos 10 años.
Entramos a Jerusalem por el túnel mágico, antes comentado. A ver si es verdad que el tiempo cambia al salir. Pues no. Aquí también llueve, y de qué manera.
Cena a la 20:00 y a dormir, a ver si recuperamos la noche perdida.
Día 7/12.- Jerusalem
“Jerusalem, Jerusalem, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados”
Programa
8:30.- Salida para ver la ciudad
Ciudad antigua
Monte de los Olivos
Huerto de Getsemaní
Basílica de la Agonía
Santuario del libro
Museo del Holocausto
Ein Karem. (Morada de Juan el Bautista)
Pueblo antiguo
Iglesia de Juan Bautista y de la Visitación
El tiempo
Al parecer va a estar lloviendo todo el día. Mal asunto
Diario
No vamos a cumplir con el itinerario, ya que como está lloviendo, Saul piensa que es mejor ir por la mañana a los museos, dejando el paseo al aire libre para la tarde.
Iniciamos el recorrido por el Museo del Holocausto. Es un edificio inmenso y sobrio de hormigón visto. El recorrido es claro. Hay que seguir el circuito. Se nos van mostrando imágenes del inicio de las persecuciones en 1935, hasta llegar al Congreso que aprueba la decisión final, y las cámaras de gas. Todo esto con testimonios de supervivientes. El circuito finaliza con escritos y fotos de los Justos (aquellos que ayudaron a salvar a judíos). Es un claro ejemplo de lo salvaje que puede llegar a ser el ser humano. A ver si esto sirve de lección para generaciones futuras y que no cometan os mismos disparates, pero no sé porque, me da que no va a ser así.
Ya en el exterior, nos acercamos a ver el Memorial de los niños. Impresionante. Es un pasadizo oscuro, que simula un cielo estrellado y donde una voz va nombrando a los niños asesinados, la edad y lugar de procedencia, con una voz que parece venir del espacio profundo. Impacta. Una lápida en el exterior habla de 1,5 millones de niños asesinados.
Ya para terminar la visita recorremos la senda de los Justos con los nombres de aquellos que ayudaron a salvar vidas. No pudimos disfrutar este trayecto como se merece porque comienza a llover con ganas y tampoco es cuestión de coger una pulmonía.
Volvemos al minibús para acercarnos al Museo de Libro. En este museo se recogen los papiros encontrados en las vasijas enterradas en cuevas de Qumrad, Mar Muerto, en la década de los 40. Interesante visita.
El museo, cuyo techo principal se asemeja a la boca de una de las vasijas donde fueron encontradas los papiros, expone de forma rotativa parte de los papiros, que son sustituidos por razones de conservación semanalmente.
Ya en el exterior visitamos la maqueta de Jerusalem tal como era según se narra en la historia de Tito Flavio Josefo. Aunque en la guía se dice que es Jerusalem en tiempos de Jesucristo, esto no es del todo correcto. En la maqueta aparece el templo y la tercera muralla, por lo que esta maqueta representa Jerusalem hacia el año 66 a 70, después de la construcción de la tercera muralla y antes de la destrucción del templo, por lo que es difícil enclavar la situación exacta del Gólgota. Pero muy interesante de ver.
Seguimos la visita y ascendemos la colina hasta el Monte de los Olivos, donde se ve claramente la ciudad, teniendo en primer plano la situación de la explanada de las mezquitas.
Quizá fue bueno haber ido antes a los museos, porque después de haber visto la maqueta, nos permite situarnos perfectamente en lo que hay y en lo que había. La vista de la maqueta se realiza desde una terraza que simula la vista desde el Monte de los Olivos, por lo que se puede hacer a la idea de la situación del templo en el en el que hoy se encuentra la explanada de las Mezquitas.
Estamos en la zona donde todo el apresamiento y la traición se produce, pero dado que a esta hora (12:00 a 14:00) las iglesia del huerto de Getsemaní está cerrada, cambiamos, nuevamente el planing para ir a Ein Karem y visitar la antigua población y ver las iglesias de la visitación (La Virgen visita a su Prima Isabel, que esperaba a Juan el Bautista) y la Iglesia de Juan el Bautista, en el sitio en el que según la tradición se ubicaba la casa de Juan el Bautista. Pero estas dos iglesias también han cerrado por la hora, así que se anula esta excursión. Una pena ya que todos nos dicen que es muy bonito.
En el trayecto hacia Ein Karem nos topamos con la Mezquita de la Ascensión, que a pesar de ser de un tema relacionado con la vida de Jesús, se encuentra en una mezquita en vez de iglesia. Es una simple capilla en cuyo interior hay una piedra con una huella, que según nos dicen es la huella del pie de Jesús al tomar impulso para subir al cielo.
Capilla de la ascensión
Hacemos parada a comer, pero de este sitio mejor un “sin comentarios”.
Ya por la tarde, volvemos a dirigirnos al monte de los Olivos, pero esta vez nos quedamos al pie de la colina. Ahí nos encontramos con la iglesia de Getsemaní y el Huerto de los Olivos.
Los Olivos, algunos milenarios, están en el lugar exacto en el que se desarrolla la escena bíblica de la traición y el beso, y según dicen, es posible que alguno de esos olivos fuera testigo del suceso.
La Iglesia de la Agonía, adosada al Huerto de los Olivos, con una fachada magnífica, está decorada internamente con unos mosaicos maravillosos, y delante del altar se encuentra la piedra en la que Jesús oró, mientras los apóstoles se quedaron dormidos.
La situación de la iglesia, fuera de la ciudad, y directamente enfrentada a las murallas, nos trasladan a tiempos pasados y a lo trágico del momento.
Ya que hemos trastocado todo el itinerario, decidimos seguir así, y como la entrada a la ciudad antigua está cerca decidimos ir a callejear por la zona del mercado y de las tiendas.
Entramos por la Puerta del León y casi inmediatamente nos topamos con el inicio de la Vía Dolorosa, por lo que, aunque este paseo está previsto para el día siguiente, vamos a aprovechar para ir viéndolo.
La vía dolorosa comienza en la fortaleza Antonia, residencia de Poncio Pilatos durante la festividad de la Pascua Judía, hoy está dentro del patio de un colegio.
Vamos recorriendo la Vía Dolorosa pasando por los carteles y placas que anuncian cada una de las estaciones.
I.- Jesús es Condenado a muerte
Esta estación se encuentra identificada por dos edificios colindantes, el primero, en el que se cree que era el palacio (Pretorio) de Pilatos, solo queda el patio del palacio, que está dentro de las instalaciones de un colegio..
“Reo es de muerte», dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y, como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al Pretorio. Pilatos no encontraba razones para condenar a Jesúss, e incluso trató de liberarlo, pero, ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes: «¡Crucifícalo, crucifícalo!», «Si sueltas a ése, no eres amigo del César», pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado”
II.-Jesus carga con la cruz
En frente del anterior, nos encontramos con una pequeña iglesia, que se cree que era el lugar donde Jesús fue objeto de la burlas de los soldados y azotado a la columna, para finalmente cargarle a cuestas con la cruz y que se correspondía con los anexos de los soldados en Palacio.
“Condenado muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo.”
Dejamos la segunda Estación, y por el camino nos encontramos con una puerta en la que figura el cartel “Prisión de Cristo” y seguimos trayecto.
III. Jesús cae por primera vez
Ubicada en la iglesia bajo control armenio se encuentra la tercera Estación, primera caída de Jesús.
Bajando unas escaleras llegamos a la pequeña capilla.
Esta estación se comunica con la siguiente a través de un pasillo subterráneo.
IV.- Jesús se encuentra con su madre.
La estación IV es continuidad de la III y también está bajo la custodia de la Iglesia Armenia.
“También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien, a su vez, la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la Madre que ve al Hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten.
V.- Jesús ayudado por el Cirineo.
Esta estación, se encuentra en una pequeña portada que indica el lugar en el que Jesús es ayudado por el Cirineo a levantarse, cogiendo este el peso de la cruz.
En este momento me asalta una pequeña duda. Siempre había creído que el Cirineo ayuda a Jesus a levantarse y a llevar la cruz, pero esta estación, cronológicamente está antes de la segunda caída por lo que me da la sensación de estar fuera de su posición. Pero es una opinión sin más.
En la pared, a la derecha de la portada, hay un hueco en la pared, que al parecer identifica el lugar en el que Jesús se apoya para no caerse.
VI.- La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Seguimos la ascensión por la vía dolorosa y llegamos a un edificio con una portada de madera protegida por una reja. En una columna de la pared figura la inscripción latina indicando el suceso.
Se nos dice que esa era la casa de Verónica, la cual enjugó la sangre y el sudor del rostro de Jesús. Otro comentario personal: Verónica no es el nombre de la mujer, aunque así acaba denominándose, sino que viene de las palabras latinas Vero e Icono, es decir “verdadera imagen”.
VII.- Jesús cae por segunda vez.
Esta estación solamente figura como un emblema en la pared. No hay iglesia asociada, y está ya próxima al Santo Sepulcro.
VIII.- Jesús consuela a las mujeres de Jerusalem.
La VIII estación, y la última antes de llegar al Santo Sepulcro, nos recuerda el encuentro con las mujeres que lloraban.
Está situada en una puerta pequeña que forma esquina con la vía dolorosa.
“Jesús, volviéndose a ellas les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos»; añadiéndoles, en figuras, que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el Justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables.”
Esta es la última estación que podemos recorrer siguiendo el camino de la vía dolorosa, ya que a partir de este momento, la vía dolorosa continúa su ascenso, pero la calle se corta ya que topa con la edificación del Santo Sepulcro.
Justo antes de la Pared exterior del Santo Sepulcro está la Estación IX.- Jesús cae por tercera vez, a la que se puede llegar, pero luego hay que retroceder para seguir el camino hasta el Santo Sepulcro
A partir de aquí, el resto de las estaciones se encuentran dentro del santuario del Santo Sepulcro, y estas son:
X.- Jesús es despojado de Sus vestidura
XI.-Jesús es clavado en la cruz
XII. Jesús muere en la cruz.
XIII. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre
XIV. Jesús es sepultado
XV.- Jesús resucita de entre los muertos
Tras dar un rodeo por las calles laterales y paseando por el bazar y las tiendas, llegamos al Santo Sepulcro.
Son las 17:30 y ya es de noche, pero dejamos esta visita para el día siguiente, ya que, aunque no hay mucha gente en las calles, se nos informa que el tiempo para ver el sepulcro es de una hora. Mejor dejarlo para el día siguiente y verlo con calma.
Acabamos la visita, saliendo de la ciudad vieja por la Puerta de Damasco.
El día ha sido perruno, con mucha lluvia, lo que ha sido una pena. A ver mañana que tal.
Día 8/12.- Jerusalem – Belén
“Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel”
Programa
8:15.- Salida para ver la ciudad
Ciudad antigua
Muro de las Lamentaciones
Santo Sepulcro
Explanada de las Mezquitas
Vía Dolorosa
Monte Sión
Tumba del Rey David
Cenáculo
Abadía de la Dormición
13:00.- Salida en autobús hacia Belén
Iglesia de la Natividad y Gruta del Nacimiento
Campo de los Pastores
El tiempo
Vuelve a estar lluvioso
Diario
“Y al tercer día, Resucitó”
Como en el día de ayer vimos la vía dolorosa, modificamos también el itinerario previsto inicialmente, empezando, y para intentar no coger colas, por el Santo Sepulcro.
Atravesamos las murallas por la puerta de Jaffa y en seguida llegamos al Santo Sepulcro.
Externamente parece que no hay mucha gente, pero el panorama acaba al entrar. Nada más entrar nos encontramos con la Piedra de la Unción. Lugar donde se depositó el cuerpo de Cristo tras el desenclavo y para limpiarlo y cubrirlo con el sudario.
Piedra de la Unción
Pero para ganar tiempo y antes de que se congregue más gente, nos ponemos en la cola del Santo Sepulcro. Tiempo de espera, hora y media.
La bajada al sepulcro se realiza por turnos de 5 personas, que no pueden detenerse más de 20 segundos, el tiempo de una oración.
En la gruta se observa la losa de mármol rojo que protege el lugar y la piedra original, colocada por Santa Helena sobre el lecho donde el cuerpo fue depositado. También se puede observar parte de la roca original de la cueva.
Tras visitar el sepulcro, nos acercamos a ver la capilla del Gólgota. Hay que ascender por las escaleras en una capilla lateral y finalmente llegamos al lugar más alto, y en el que vemos a través de unos cristales en los muros la roca original y la grieta en la que se cree que fue incrustado el tronco de la cruz. Lo cierto es que sobrecoge el lugar.
Gólgota
Por el camino de subida, hemos ido observando pinturas representativas situadas en los lugares en los que sucedieron los diferentes sucesos de la pasión, y que se corresponden a las Estaciones que no pudimos recorrer por la Vía Dolorosa. Tenemos
X.- Jesús es despojado de Sus vestidura
XI.- Jesús es clavado en la cruz
XII. Jesús muere en la cruz.
Descendemos a la nave principal y buscamos la entrada a la capilla de la cruz. Cuenta la leyenda que en el transcurso de la limpieza de los escombros que cubrían toda la zona de la pasión (recordar que los romanos tras la destrucción del templo, quisieron tapar cualquier vestigio de la nueva religión y cubrieron el lugar de escombros edificando en su sitio un templo a Afrodita/Venus.- Gracias a esto fue fácil para Santa Helena localizar el lugar exacto de la pasión y resurrección) Santa Helena descubrió una cisterna en la que había tres cruces. Aquí no se ponen de acuerdo. Unos dicen que Santa Helena descubre la verdadera cruz ya que esta produce curaciones milagrosas; Otros señalan que la verdadera cruz tiene en el extremo del palo vertical (Stipes), clavado, un cartel con la inscripción en tres idiomas (IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM). En este lugar, también asoman partes de la roca original cubierta por la iglesia.
Capilla de Santa Helena. Cisterna de las tres cruces
Es raro el visitante que no se siente sobrecogido e impactado en esta visita.
Salimos del Santo Sepulcro, y damos un último vistazo a la fachada y a la escalera que algún operario olvidó retirar hace 500 años, y nos dirigimos hacia el lugar en el que estaba el segundo templo, para ver el Muro de las Lamentaciones. Por el camino hay varios lugares para hacerse una foto para el recuerdo.
Para entrar al Muro de las Lamentaciones, mucha seguridad. Apertura de bolsos, cámaras etc.
Para acercarse a “rezar, pedir, etc” la zona de hombres está separada de la de mujeres. Así que nadie te va a decir lo que debes pedir… je je.
Muro de las lamentaciones
Para finalizar la visita, subimos al Monte Sión, a escasos 800 metros.
Se dice que el Monte Sión es sagrado para las tres religiones monoteístas.
Monte Sión
Para los cristianos, aquí se encuentra el Cenáculo, lugar de la última cena, y también está la Iglesia de la Dormición, donde la Virgen Maria se “duerme” y asciende al cielo en cuerpo y alma.
Para los musulmanes, el cenáculo fue utilizado como Mezquita.
Y para los judíos, en este lugar se encuentra la tumba del Rey David.
Iglesia de la Dormición
Empezamos por la Iglesia de la Dormición. Es una pequeña basílica de planta circular decorada con imágenes de la Virgen en estilo bizantino. Es bonita pero sin más. Luego me enteré que lo mejor de esta Iglesia es la cripta con una imagen yacente de la Virgen y que es objeto de gran devoción.
Al parecer para el Guía esto no era importante. Punto negativo para Saul
Damos la vuelta y entramos en el Cenáculo. Habitación rectangular y sustentada por dos columnas centrales. Curiosidad.- La cena de Leonardo Da Vinci representa este local en su famoso fresco.
Saúl nos dice que al parecer hay certeza que señala que éste fue el lugar en el que se realizó la Última Cena, y en el que los Apóstoles, asustados, se refugiaron hasta que Jesus se les apareció.
Bajando al piso inferior del Cenáculo, entramos en una habitación que custodia el catafalco del Rey David.
Es una habitación sobria en el que solo existe el catafalco cubierto con la bandera azul del Rey David. Las mujeres entran por un lado de la estancia y los hombres por otro.
Con esto concluye la visita organizada a Jerusalem y tomamos el minibús para ir a Belén.
Salimos de Israel para entrar en el Estado Autónomo de Palestina que comprende el Campo de los Pastores y Belén. Se nos dice que, tanto la localidad del Campo de los Pastores como Belén son mayoritariamente cristianos.
Llegamos al Campo de los Pastores. Este pequeño pueblo posee una pequeña capilla en un prado donde se recuerda la aparición del arcángel a los pastores.
La capilla, circular, recoge en cada una de sus fachadas escenas de esa noche.
A un lado de la capilla y bajo el terreno, hay una cueva que servía de refugio al ganado, y que se dice que es la cueva donde estaban los pastores cuando vino el ángel.
Gruta de los pastores
El pueblo está decorado para celebrar la natividad .
Subimos una prolongada pendiente y a eso de 1 km llegamos a Belén. Ciudad bulliciosa en estas fechas.
Vamos a ver la Iglesia de la Natividad, que se nos dice, que es la iglesia más antigua que existe, aunque ha sufrido muchas ampliaciones y mejoras.
Entramos a la Iglesia a través de una puerta muy pequeña, de apenas 1,50 m, por lo que hay que entrar en posición de respeto y de sumisión.
La Iglesia está gestionada por la iglesia ortodoxa, y está muy recargada con grandes lámparas y ornamentos.
La bajada a la gruta de la natividad, que se encuentra debajo del altar con acceso por uno de los laterales, se realiza a través de una pequeña puerta y una escalera muy empinada.
Y al final vemos una pequeña abertura en la pared, a modo de chimenea, que marca con una estrella de plata el lugar del nacimiento. Una persona nos apremia para que no estemos más de 20 segundos en el sitio.
Tras la visita, volvemos a subir a la planta principal para admirar la riqueza de la decoración de la iglesia, y nos fijamos en las imágenes pintadas en las paredes, lo que denota su pertenecía a la iglesia ortodoxa, ya que todas las imágenes son Iconos típicos de esta religión.
Para terminar, salimos a la plaza, por cierto inmensa, y vemos que al lado de la iglesia de la Natividad, se encuentra la iglesia de Catherina Virgen y Mártir. Esta iglesia está dedicada a la primera mujer que sufrió el martirio.
Esta iglesia pertenece a la Iglesia Católica.
En los sótanos de la iglesia se encuentra la celda donde San Hieronimus (san Jerónimo) hacía sus investigaciones y tradujo la primera Biblia al latín. También nos dice Saul que en las excavaciones se han encontrado numerosos huesos de niños por lo que podría dar veracidad a la historia de los santos inocentes.
Aquí acaba nuestra visita a Belén y retornamos al minibús para regresar a Jerusalem.
Día 9/12.- Jerusalém
Programa
Desayuno en el Hotel Arthur
Día libre para ver la ciudad
12:30.- Salida en minibús a Tel Aviv (Aeropuerto Ben Gurión)
Diario
Salimos del hotel y enfilamos por la calle Koresh para entrar por la ciudad vieja a través de la New Gate.
Tras una caminata de 15 minutos, seguimos el camino que nos dirige a Al-Alqsa Mosquee, lugar en la que se encuentra la explanada de las Mezquitas.
El horario para el acceso de los infieles es de 7:30 a 10:30, así que vamos bien de tiempo.
El acceso a la explanada nos lleva en primer lugar a pasar por un control de policía que nos da acceso a la explanada del templo. Hoy el día está soleado por lo que la pared del templo de las lamentaciones está muy concurrido, y se escucha el rumor de las oraciones.
Tomamos un puente de madera que asciende hasta la altura del muro y pasamos un segundo control de policía que, tras revisar las mochilas, nos franquea el acceso a la explanada. Nos informa que hay 8 salidas y que para regresar por la ruta del Santo Sepulcro lo mejor es salir por la octava.
La Explanada del templo, con poca gente y con el día de sol que ha amanecido es preciosa.
Por el lado que hemos entrado, nos encontramos con la Mezquita Al-Alqsa (o de la cúpula plateada) y prácticamente en el centro de la plaza se alza imponente la Mezquita de la Roca. Lugar soberbio para la fotografía, y una lástima que no sean visitables, ya que está prohibido para el mundo no musulmán.
Tras múltiples fotografías utilizando el dorado de la cúpula como fondo, damos un paseo por el perímetro de la explanada..
Por el lado Suroeste, se aprecia el paisaje recorrido el día anterior del Monte de Sión.
Al Este hacemos una fotografía del monte de los Olivos y del mirador desde el que hicimos la foto opuesta, Debajo del monte se puede observar el Huerto de Getsemaní y la Iglesia de la Dormición.
Al Oeste vemos la cúpula del Santo Sepulcro.
Tras dar un breve paseo por la explanada, recorriendo su parque repleto de Olivos, tomamos la salida más cercana para la ciudad vieja, y entramos por viejas callejuelas repletas de mercadillos.
Explanada de las Mezquitas
Después de varias paradas, para compras, llegamos a la vía dolorosa a la altura de la V Estación “Jesus es ayudado por el Cirineo”, por lo que seguimos la Vía.
Hoy hace bueno por lo que, a diferencia del segundo día, hay mucha gente rezando el rosario mientras van ascendiendo por el Camino.
Al llegar al Santo Sepulcro, que mejor que volver a entrar para volver a ver la iglesia. No tenemos intención de volver a entrar en los lugares sagrados, pero si en volver a ver el lugar. Nuestra sorpresa es grande. Hay menos colas que el día anterior. Posible explicación. Hoy la gente aprovecha el buen día para recorrer la vía dolorosa, mientras que el día anterior, dada la lluvia, adelantaron la visita al santuario. En cualquier caso, merece la pena volver a entrar aunque no se baje al sepulcro..
Seguimos ruta y salimos del recinto amurallado por la New Gate. Regreso al hotel para recoger el equipaje.
LOS LUGARES VISITADOS (por orden de aparición)
Massada
Masada se localiza en el límite oriental del desierto de Judea a unos 5 km de la costa sudoccidental del mar Muerto.
Con altura es de unos 450 metros sobre el nivel del mar Muerto.
Según narra Tito Flavio Josefo, la fortaleza fue originalmente establecida por el sumo sacerdote Jonathán, identificado con el rey asmoneo Alejandro Janneo (103-76 a. C.. No confundir con Jonathan, uno de los hermanos de Judas Macabeo
Herodes el Grande decidió fortificar Masada, aprovechando sus excelentes condiciones geográficas (aislada en el desierto de Judea y alejada de núcleos habitados) y sus defensas naturales, rodeada como estaba por infranqueables acantilados. Otra de las funciones de Masada fue como posible refugio frente a su propio pueblo, ya que la mayoría de los judíos detestaban a Herodes por su origen idumeo, por restablecer el dominio romano y por eliminar a los últimos asmoneos.
También habría de servir como lugar de descanso personal y para albergar visitas de otros dignatarios que pudieran disfrutar con las impresionantes vistas del desierto de Judea, del oasis de Ein Guedi, del mar Muerto y de las montañas de Moab.
Pero el motivo por el que verdaderamente es conocida Masada es por haber sido parte importante en la primera guerra judeo romana que comenzó en el año 66 DC.
En el año 66 DC, los judíos, encabezados por Judas el Galileo, se rebelan contra los romanos, produciendo una enorme repercusión en el corazón del imperio.
Ya en el año 70, tras la caída de Nerón, Vespasiano, envía a su hijo y futuro emperador a sofocar la rebelión.
Tito aplastó a sangre y fuego la rebelión demoliendo templo, por lo que se cumple la profecía de la total destrucción del segundo templo de Jerusalem, Los judíos son derrotados… TODOS? No, todos no, Un pequeño reducto se opone aún al invasor, y encabezado por Eleazar se refugian en el Palacio Fortaleza de Masada que creen inexpugnable.
El grupo está dispuesto a resistir sine die, ya que cuentan con provisiones y agua, pero no cuenta con la fortaleza del imperio. Este construye una rampa de tierra, en la ladera occidental, desde un promontorio denominado Roca Blanca y a unos 150 metros por debajo de la fortaleza y con una pendiente del 51% .- Aún se ve sus vestigios, y por ella suben una estructura con un ariete, que primero derriba los muros de piedra exteriores y posteriormente incendia los refuerzos de madera que impiden el acceso. Tras ello los romanos dejan el asedio para el día siguiente.
Próxima la derrota, Eleazar y 10 elegidos por sorteo, deciden que antes “morir que ser esclavos o muertos a manos del invasor”. Los 10 elegidos proceden a degollar a todos los sitiados, incluyendo hombres, mujeres y niños y finalmente son dados muerte por uno de ellos, que finalmente se suicida.
Cuando los romanos entran al día siguiente, esperando encontrar resistencia, su sorpresa es grande, cuando no oyen ningún ruido y se encuentran con semejante espectáculo.
Mueren todos salvo una anciana y una mujer con 5 hijos que son quienes relatan las últimas palabras de Eleazar.
La historia de la conquista de la fortaleza y del discurso final de Eleazar es escrita por el Historiador favorito del imperio, Tito Flavio Josefo.
Tito Flavio Josefo conoce muy bien la historia de la rebelión ya que fue partícipe de ella, y encabezó la rebelión en la región de Galilea. Una vez derrotado, salva su vida gracias a que le predice al General Vespaisano su pronto nombramiento como Emperador, vamos, lo que hoy se llama un trepa.
Mar Muerto
El mar muerto presume de ser el punto mas bajo de la tierra, con una altura al nivel del mar de -400 metros. Aunque, últimamente, debido a la sobreexplotación de los acuíferos, la altura actual es de -430 metros.
Recibe el agua del río Jordán, en cuyas aguas, unos kilometros más arriba, fue bautizado Jesús por Juan el bautista.
El agua del mar Muerto tiene una densidad de 40 veces mayor que la densidad del agua del mar, 1,24 kg de sal por litro, y al parecer el motivo de tanta salinidad se debe al hecho de que el agua del lago no tiene salida y los minerales quedan atrapadas en el lago sin posibilidad de dilución.
Es rico en minerales tales como calcio, magnesio, potasio y bromo, lo que le dota de cualidades medicinales. Se dice que un baño en agua del mar Muerto y baños de barro rejuvenece, por lo que genera una importante actividad económica con la venta de sales y jabones del mar muerto.
EN JERUSALEM
Museo del Holocausto.- Yad Vashem
La creación de museo de la memoria nace con el final de la guerra, en 1945.
Ya en 1953 se aprueba, por unanimidad la Ley Yad Vashem, estableciendo la Autoridad del Recuerdo de los Mártires y Héroes.
En marzo de 2005 se abre un nuevo complejo y en el que se incluye el Museo de Historia del Holocausto, un nuevo Salón de Nombres, el museo con arte relacionada al Holocausto, varias exhibiciones y un centro de aprendizaje.
El Museo, ubicado en un gran parque ocupa una superficie de 4.200 m2 y se reparte en diversas salas aptas para el estudio y la investigación.
El edificio principal es una estructura lineal de 180 metros en forma de flecha. La luz del día se cuela desde el borde superior. Las galerías, que describen la compleja situación de los judíos durante esos terribles años, se van sucediendo unas tras otras como ramas del corredor central.
Entramos especiales, espacios escalonados y diferentes grados de luz acentúan los puntos centrales de la narrativa y contribuyen a una experiencia que envuelve al visitante y le muestran el tiempo, el lugar y el ambiente. (Info yadvashem.org)
Al final del relato histórico se encuentra la Sala de los Nombres, la colección de las Hojas de Testimonio, y un monumento recordatorio a las millones de víctimas del Holocausto.
El complejo del museo se divide en varios zonas/monumentos conmemorativos dedicados por temáticas.
Estos son:
Sala del Recuerdo
Sala de los nombres
Yad la Yebed.- El recuerdo de los Niños
Valle de las comunidades
Jardín de los Justos entre las naciones
Museo histórico
Centro de las generaciones del Holocausto
Museo de obra de arte
Patio de los eventos
Museo del Libro
El Santuario del libro se construye para albergar los primeros siete Rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumrán en 1947.
Su Cúpula blanca se parece a las tapas de los frascos en que se encontraron los primeros rollos.
El edificio,, como si fuera un santuario, es considerado monumento internacional de arquitectura moderna. Diseñado por arquitectos norteamericanos judíos Armand P. Bartos y Frederic J. Kiesler.
La exhibición nos da un viaje por el tiempo, mostrando la evolución del Libro de Libros.
Las galerías superiores guían al visitante desde los manuscritos bíblicos más viejos, descubiertos en el desierto de Judea, a través de la historia de los esenios que vivieron en Qumrán, y que intentaron convertir los ideales bíblicos de estos textos a una forma de vida.
Las galerías inferiores cuentan el relato del Códice Alepo, el manuscrito más preciso de texto masorético y lo más parecido al texto de la Biblia Hebrea impresa de hoy.
Se escribió el códice en el sigo 10 EC e incorpora normas de pronunciación, puntuación, ortografía y cantilena transmitidas por generaciones. Fué escrita en Tiberíades por eruditos conocidos como los “masoréticos.
Se trajo el libro a Jerusalém, tras su periplo por Egipto y Alepo (Siria), de donde se sacó clandestinamente en los años 50. (Info imj.org.il).- Nota: el libro, originalmente completo, cuando devolvió a Jerusalem se descubrió que le habían sustraído 100 páginas, por lo que se supone que estarán en manos de algún coleccionista.
En el parque en el que se enclava el Museo del Libro, se encuentra una maqueta de Jerusalem en tiempos biblicos, según las indicaciones recogidas por de Tito Flavio Josevo del Jerusalem año 66.
En esta maqueta se incorpora la tercera muralla que no existía en tiempos de Jesús.
Monte de los Olivos
Ubicado en el valle de Kidrón, al este de Jerusalén.
Este lugar fue frecuentado por Jesús en los días previos y posteriores a la pasión.
Se encontraba allí el día que fue arrestado; aquí oraba en esos momentos trágicos, y tras su resurrección, en este monte daba instrucciones a sus discípulos, (Pedro, me quieres…. Apacienta mis ovejas…) y según la tradición desde aquí ascendió a los cielos.
Es considerado uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, Pater Noster y Dominus Flevit.
Toma su nombre de los olivos que pueblan sus laderas.
En su falda se encuentran los Jardines de Getsemaní, donde Jesús se encontraba en el momento de su traición y detención en Jerusalén.
Desde esta altura, las vistas sobre la ciudad son impresionantes, y nos permite ver claramente la disposición de todos los monumentos más importantes recogidos en la Biblia.
Justo en la falda del monte, se encuentra la Basílica de las Naciones/Iglesia de la Agonía y que según los ortodoxos se encontraría la tumba de Maria, la madre de Jesús.
Mezquita de la Ascensión
Santuario situado en el Monte de los Olivos.
Inicialmente se construye como parte de un complejo más amplio que empezó como una iglesia y un monasterio cristiano, y posteriormente, en 1118, durante el gobierno de Saladino, fue transformado en una mezquita.
Se encuentra en el sitio en el que tradicionalmente se sitúa el punto en el que Jesús ascendió al cielo cuarenta días después de su resurrección.
Alberga una losa de piedra que contiene una marca que se dice se corresponde a la huella del pié de Jesús al tomar impulso para ascender al cielo.
La Mezquita se puede visitar previo pago de 5 shequels.
Getsemaní.- Huerto de los Olivos
El Huerto de los Olivos es el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado.
Está ubicado a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén.
A escasos metros se encuentra la Basílica de la Agonía y la Gruta del Prendimiento.
Según los evangelios era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban frecuentemente, por lo que le fue fácil a Judas encontrarle allí.
El nombre de Getsemaní significa, en Arameo, prensa de aceite, ya que en este lugar había gran cantidad de olivos, algunos de los cuales tienen tienen más de 1000 años y que, probablemente, alguno fuera testigo del episodio del arresto de Jesús. Especialistas en botánica les calculan hasta dos mil y más años.
Basílica de la Agonía
La Basílica de Getsemaní, también conocida como Basílica de las Naciones o de la Agonía es un templo católico situado en el Monte de los Olivos, junto al jardín de Getsemaní.
En su interior, cerca del altar, podemos ver una parte de la roca que, según la tradición, es el lugar donde Jesús oró la noche de su arresto, mientras sus apóstoles se quedaba dormidos.- “Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero no sea yo como quiero, sino como quieres Tú«.
La basílica descansa sobre los cimientos de dos templos anteriores, una basílica bizantina del siglo IV (En el 330 Eusebio de Cesarea ya hace mención de la iglesia de Getsemaní, por lo que se puede datar la existencia de la iglesia ya en esos tiempos), destruida por un terremoto en el año 746 y una capilla cruzada del siglo XII, abandonada en 1345.
Las obras del edificio actual, diseñado por el arquitecto Antonio Barluzzi, se llevaron a cabo entre 1919 y 1924 empleando fondos provenientes de distintos países (de ahí su nombre de las naciones) como: Argentina, Brasil, Chile, México, Italia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos, y cuyos símbolos aparecen en los mosaicos del techo en recuerdo de su contribución en la construcción.
El frontal de la iglesia es una fachada de estilo neobizantino, con una serie de pilares.
Como remate, un mosaico mostrando simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad.
El techo en forma de burbujas, los pilares anchos y el mosaico refuerzan la apariencia arquitectónica bizantina de la iglesia.
La basílica se encuentra regida por la Custodia de Tierra Santa de la Orden Franciscana.
Vía Dolorosa
El itinerario tradicional empieza justo dentro de la Puerta de los Leones (Puerta de San Esteban), y cerca de la localización de la antigua Fortaleza Antonia.
Se dirige hacia el Oeste a través de la ciudad antigua finalizando en la Iglesia del Santo Sepulcro.
Este itinerario está basado en la procesión organizada por los Franciscanos en el siglo XIV.
El trayecto desde la torre Antonia hasta el Calvario,La Vía Dolorosa, tiene una longitud de unos 600 metros.
El camino actual es el que la tradición ha conservado a lo largo del tiempo, y que se corresponde, en parte, al de la ciudad romana Aelia Capitolina que se construyó sobre las ruinas de la ciudad.
El recorrido histórico/arqueológico es otro distinto al actual.
Partiría del palacio de Herodes el Grande, junto a la muralla occidental, que estaba ubicado en el lugar más alto de la ciudad con una cota de 760 metros sobre el nivel del mar, bajaría en fuerte pendiente unos 300 metros hacia el este para buscar una puerta en la segunda muralla, pues tenía que descender la ladera del monte Akra con un desnivel de unos 20 metros, vadearía por un puente una vaguada que iría hacia el Tiropeón, luego el camino iría al lado de la muralla de Ezequías en dirección norte, subiendo en ligera pendiente, para salir por la puerta de Efraín al exterior de la ciudad, donde a unos 200 metros estaría el Gólgota y con un desnive de unos 15 metros.
Puerta de Damasco
La Puerta de Damasco es una de las puertas de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Fue construida en 1542 por el Imperio otomano bajo el gobierno de Suleiman el Magnífico.
A través de ella se puede acceder a los barrios Cristiano y Musulmán de la ciudad.
La puerta tiene dos torres cada una equipada con matacanes.
Está localizada en la entrada del mercado árabe.
En contraste con la Puerta de Jaffa, en la Puerta de Damasco, las escalinatas descienden hacia la puerta.
Santo Sepulcro
La iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como basílica del Santo Sepulcro, iglesia de la Resurrección o iglesia de la Anástasis, es un santuario religioso del cristianismo situado en la ciudad de Jerusalén.
El lugar, llamado también Gólgota ( calavera), es el punto exacto donde, según los Evangelios, se produjo la Crucifixión, Sepultura y Resurrección de Cristo.
Se halla dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
En la iglesia se encuentran el sepulcro de Jesús, el monte Calvario, la losa de la unción donde se depositó el cuerpo antes de ser sepultado, y el pozo donde se encontraron las tres cruces, tres siglos más tarde, por Santa Helena.
El lugar hace referencia a la sepultura de Jesús en una época comprendida entre el año 30 y 33. Entre los sitios religiosos de Tierra Santa, el Santo Sepulcro es uno de los mejor datados históricamente.
Sobre su datación, cada vez hay mas pruebas de la certeza de que todo lo reflejado en las escrituras se corresponde con este lugar.
Así, por una parte, las actuaciones de los romanos permitieron conocer la situación exacta del Golgota. En los primeros años del cristianismo, existen evidencias, relatadas por los historiadores de la época, de que en esa zona se realizaban peregrinaciones de los primeros cristianos. Esto motivo que haya por el año 136, el emperador Adriano, decidió erradicar a los cristianos, borrando toda referencia a ese culto. Por ello procedió a enterrar la zona con cascotes y edificar sobre la nueva explanación, un templo a Venus Afrodita.
Este templo, para contrariedad de Adriano, sirvió para que Santa Helena, allá por el 326, pudiera localizar con certeza el lugar en el que se hallaba el Gólgota.
Ya en las épocas recientes, la veracidad de la ubicación se ha podido verificar, tal como se presenta en el documental de National Geographic, gracias a las labores de restauración, realizadas en la estructura que protege el Santo Sepulcro, donde tras mover la losa de mármol rosa que protege el lecho sepulcral, se ha descubierto una losa de piedra caliza, con una cruz grabada, y que tras la datación por carbono 14, se ha obtenido una fecha aproximada del 330 DC, por lo que se verifica que es la colocada por Santa Helena.
También el monte del Gólgota, que se encuentra integrado en la estructura del Templo, por lo que se ve parte de la roca en zonas del edificio, existen vestigios que hacen pensar que ese lugar pudo ser el sitio donde se enclavó la cruz.
La critica que los escépticos realizan de que el Templo debía estar fuera de las murallas, es errónea, ya que en el año 30, solo existía la primera y segunda muralla, por lo que en efecto el templo estaba fuera de la ciudad. Quedó integrada dentro de la ciudad con la construcción de la tercera muralla que se realiza entre el año 36 y 70 D.C., por lo que esa crítica carece de fundamento.
Por lo que, parece que, Jesús se guardó un as en la manga que permitiría que en esta época, tendente al escepticismo sobre todo, los avances científicos iban a permitir determinar la veracidad de los hechos.
Dentro del Santuario se debe visitar:
A la entrada, la piedra de la Unción.-
Donde Jesús es lavado y ungido antes de ser sepultado.- Este lugar se corresponde a la Estación XIII. “Jesus es descendido y entregado a su madre”
El Santo Sepulcro (en la capilla a la izquierda de la piedra de la unción).
Es una estructura que protege la bajada al sepulcro. Las colas pueden ser de varias horas, pero merece la pena.
El sepulcro, de apenas 2 m2, es una losa en la cueva de piedra, que protege la cama sepulcral. Tiempo de visita, el tiempo de una oración (20 seg) que canturrea el monje ortodoxo que custodia el acceso.
El Gólgota.-
Subiendo por una escalera a la derecha de la piedra de la Unción. Por el camino vemos unas pinturas que representan a Jesús en el momento de ser clavado a la cruz (Estación X) y de Jesus crucificado (Estación XI).
Llegamos al Gólgota, otra cola. Y se observa, protegido por cristal, la piedra original de la montaña del calvario, y la grieta donde se cree que estuvo enclavada la cruz (Estación XII).
La cisterna de la cruz, o capilla de Santa Helena.
Bajando nuevamente por otras escaleras, bajamos a un pozo o cisterna excavado en la piedra, en la que se dice que Santa Helena encuentra tres cruces, y teniendo la certeza de ser las autenticas.
Muro de las lamentaciones
Cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, en el año 70, sólo una parte del muro exterior quedó en pie.
El general Tito dejó este muro para que los judíos reordarán su derrota a manos del imperio.
Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos dos mil años, asumiendo que este es el lugar accesible más sagrado de la Tierra, toda vez que no tienen capacidad para acceder al interior de la Explanada de las Mezquitas, que sería el más sagrado de todos.
En todo caso, las oraciones hebraicas frente al muro, no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias de Bar Mitzva, Alabanzas y Peticiones (orales y escritas)..
Frente a él se lamenta comúnmente la destrucción de la ciudad y la dispersión del pueblo hebreo, siendo el viernes un día de especial intensidad.
La tradición de introducir un pequeño papel con una plegaria entre las rendijas del muro tiene varios siglos de antigüedad.
Entre los rezos de los judíos se incluyen fervientes súplicas a Dios para que vuelva a la tierra de Israel, el retorno de todos los exiliados judíos, la reconstrucción del templo (el tercero) y la llegada de la era mesiánica con la venida del mesías judío.
Monte Sión
A finales del periodo romano, se construyó una sinagoga en la entrada de la estructura conocida como la Tumba de David, probablemente por la creencia de que David trajo aquí el Arca de la Alianza desde Beit Shemesh y Quiriat-Jearim antes de la construcción del templo.
Durante la guerra palestina, el Monte Sion fue conquistado por la brigada Harel el 18 de mayo de 1948 y se convirtió en la única parte de la ciudad vieja que quedó en manos israelíes hasta el armisticio.
Entre 1948 y 1967, cuando la ciudad vieja estaba bajo ocupación jordana, los israelíes tenían prohibido el acceso a los lugares sagrados.
El Monte Sion quedó como una tierra de nadie entre Israel y Jordania.
El Monte Sion era el lugar accesible más cercano al antiguo templo judío.
Hasta que Jerusalén fue tomado por Israel en la Guerra de los Seis Días, los israelíes escalaban hasta la Tumba de David para rezar.
El camino tortuoso que lleva a la cima del Monte Sion se conoce como el Camino del Papa. Se pavimentó para la histórica visita del papa Pablo VI a Jerusalén en 1964.
En el Monte Sion se encuentran el Cenáculo, la Iglesia de la Dormición y la Tumba del Rey David, que hoy se visitan como monumentos separados pero que en su origen formaban un conjunto.
Iglesia de la Dormición
Hagia María en Sion es una abadía benedictina en Jerusalén, en el Monte Sion, extramuros de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la Puerta de Sion.
Se encuentra en el lugar en el que, según la tradición, tuvo lugar la Dormición de la Virgen María, por lo que antiguamente conocida como Abadía de la Dormición de la Virgen María, pero en 1998 cambió en referencia a la iglesia de Hagia Sion que hubo antiguamente en ese lugar.
Originalmente fue una Iglesia Bizantina conocida como la Santa Sión, pero fue destruida por los persas en el año 614. La actual quedó dañada durante los conflictos que sufrió la ciudad en 1948 y 1967.
Según la tradición local, fue en este lugar, cerca del lugar de la Última Cena, donde tuvo lugar el Tránsito de María.
Este hecho le dio el nombre original al monasterio, Basílica de la Asunción o Dormición.
La iglesia no es nada del otro mundo, quizá una iglesia más. La capilla de estructura circular, representa en sus paredes imágenes de estilo bizantino sobre la vida de la Virgen.
Según me he podido informar, la principal curiosidad de la iglesia está en la cripta, ubicada en la parte inferior de una escalera en espiral. Una estatua de tamaño real retrata la Virgen María yacente. Esto no nos fue informado , ni enseñado, por Saul, nuestro guía, y la verdad es poco comprensible si tal como he leído es lo mejor del conjunto.
Para la próxima vez solo indicar lo que algún turista mas suertudo, o informado ha comentado,, y pongo su comentario textual. “ La cripta es impresionante, pero lo más alucinante es ver a los devotos caer de bruces cuando se encuentran con la estatua yaciente”.
Cenáculo
El Cenáculo es el lugar en Monte Sión donde, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró con los apóstoles la última cena de su vida, antes de morir en la cruz.
Es también el lugar donde se reunían los apóstoles después de la resurrección de Jesús y donde se encontraban en el momento en que el Espiritu Santo desciende sobre sus cabezas (Pentecostés).
Era una casa de Jerusalén que pertenecía a uno de los amigos de Jesús, y disponía de una planta baja, supuestamente utilizada para las oraciones y una planta alta usada como comedor.
Este cenáculo también es conocido como aposento alto.
El Edificio actual, compuesto de dos plantas, incluye en la planta baja la tumba del Rey David, y en el piso superior el Cenáculo.
Este edificio, tiene su origen en una construcción del año 333, y se incluía en el complejo que incluía la Iglesia de la Dormición.
Los edificios fueron destruidos en el 617 con la invasión de los persas.
Se reconstruye, en su estructura actual, en el 1335 con el retorno de los franciscanos.
La disposición como mezquita se realiza en 1523.
Tumba del Rey David
La Tumba de David es el nombre que se dio a un lugar en el Monte Sion en Jerusalén, junto a la Iglesia de la Dormición.
Desde el siglo IV se quiso creer que en ese monte fue el lugar donde murió el Rey David.
Está situado en una esquina de la planta baja de los restos de Hagia Zion, una iglesia bizantina, en el que también se encuentra, en el piso superior, el Cenáculo, el lugar donde tuvo lugar la Última Cena..
En 1335, la iglesia se convirtió en una monasterio franciscano, que se mantuvo hasta 1521, en que los invasores otomanos de Jerusalén decretaron la expulsión de los monjes.
Finalmente el monasterio se cerró en 1551, y fue ocupado por una familia musulmana, que la convirtió en una mezquita dedicada al Rey David.
La entrada a los cristianos fue totalmente prohibida hasta el siglo XIX.
Entre 1948 y 1967 la Ciudad Vieja fue ocupada por Jordania, que prohibió a los judíos rezar en el Muro de las Lamentaciones.
Como el Monte Sion era el lugar más cercano al Monte del Templo, los peregrinos judíos optaron por rezar en el tejado de la Tumba de David.
Desde 1949, una tela azul con una sencilla ornamentación cubre el sarcófago.
El historiador judeo-romano Tito Flavio Josefo, relató que el rey Herodes el Grande intentó saquear la tumba de David, pero descubrió que se le habían adelantado.
Parece ser que el lugar sólo empezó a relacionarse con la Tumba de David desde el siglo XII.
La tumba fue descubierta durante unas obras en la iglesia, aunque no se sabe muy bien porqué se creyó que era la Tumba de David.
Es imposible verificar si esta es la localización original del enterramiento, ya que fueron los cruzados los que lo pusieron en un gran sarcófago de piedra, construido especialmente para ese propósito, y que descansa en este sitio desde el siglo XIV.
Explanada de las Mezquitas
El Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas es uno de los lugares mas sagrados para las tres religiones monoteístas. Se encuentra en la explanada que resultó tras la destrucción del 2 templo, del que solo queda el muro de las lamentaciones.
Denominado por los musulmanes “Noble Santuario” está considerado el tercer lugar más santo en el islam (tras la Meca y Medina). También es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en él se sitúa el monte Moria, que se corresponde a la historia bíblica del sacrificio de Isaac.
Este lugar de fue elegido por el Rey David para construir el santuario que albergara el objeto as sagrado del judaismo, el Arca de la Alianza. El motivo de la elección de este sitio se debía a que se creía que en este lugar está «la piedra del sacrificio de Isaac» (la Sagrada Piedra de Abraham).
Las obras fueron acabadas más tarde por Salomón en lo que se conoce como Primer Templo o Templo de Salomón, y que fue destruido por Nabucodonosor II en el 586 a. C., dando inicio al exilio judío a Babilonia.
Unos años después se reconstruyó el Segundo Templo, que volvió a ser destruido en el 70 d. C. por los romanos, con la excepción del muro occidental, conocido como Muro de las Lamentaciones.
Según la tradición judía, es el sitio donde deberá construirse el tercer y último templo en los tiempos del Mesías.
Por otro lado, los musulmanes creen que la en este lugar se encuentra la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Ismael (cambian el nombre del hijo) y que posteriormente Mahoma salto, a lomos de su caballo, al cielo desde este punto. Como se ve una vez mas, las tres religiones se unen en sus puntos principales.
Nota: Según se dice, Judíos y musulmanes descienden de un tronco común en la persona de Abraham.- Los judíos descienden de Isaac mientras que los musulmanes descienden de Ismael.- Conclusión, las guerras entre judíos y musulmanes no dejan de ser conflictos fraticidas.
En el monte se encuentran dos de los templos más importantes del Islam: la Mezquita de Al-Aqsa (la cúpula plateada), y el Domo de la Roca (cúpula de oro), construidas ambas en el siglo VII.
La segunda debe su nombre a que alberga en su interior la que según la tradición islámica, es la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo (el Corán afirma que fue su hijo mayor, Ismael, en lugar de Isaias) y desde la que Mahoma fue elevado al cielo.
La cúpula es uno de los lugares más representativos de la ciudad.
Es accesible a todo público solo si obedecen regulaciones como entrar a ella sin pantalones cortos ni zapatos de cuero, y permanecer en el sitio con respeto.
En las entradas y salidas de la misma hay guardias de la Policía de Fronteras de Israel.
Los judíos mas ortodoxos se niegan a subir a la explanada de las Mezquitas ya que al estar construida sobre el lugar en el que se hallaba el Templo, tienen miedo a que pudieran pasar sobre el lugar en el que se encontraba el Sancta Santorum, que está prohibido su acceso al mismo.
BELÉN
Campo de los Pastores
La población de Campo de los Pastores, situada a escasos 3 Km de Belén es el lugar, donde según la tradición, el Ángel se apareció la los pastores para anunciar la venida de Jesús. “No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
Hay información que indica que desde el año 500 había peregrinaciones que acudían al lugar.
En la zona se encuentran multitud de cuevas de origen calcáreo, que fueron utilizadas como viviendas en el período romano-herodiano, por lo que, bien podría ocurrir que el suceso se produjera, en efecto, en este lugar.
Probablemente fue un pequeño pueblo agrícola, porque se han encontrado también restos de antiguos molinos y otras huellas de la vida desde el mismo período.
Los franciscanos han limpiado y convertido esas grutas en capillitas muy características
Iglesia del anuncio del ángel
La Capilla del Campo de los Pastores o Santuario de Gloria in excelsis Deo es el nombre que recibe un edificio religioso de la iglesia católica que se encuentra en el sector de Beit-Sahur al sureste de Belén, en Palestina.
Tiene relevancia pues allí se conmemora el primer anuncio del nacimiento de Cristo.
Es un templo construido por los franciscanos.
Su historia se remonta al siglo V cuando se construyó el primer santuario.
La nueva capilla se edificó, cerca de las ruinas del antiguo monasterio, en 1953 con el diseño del arquitecto A. Barluzzi y está decorado con imágenes del anuncio a los pastores y de la infancia de Jesús.
Tiene cinco ábsides que simulan la estructura de una tienda de nómadas en color gris.
Las palabras del Ángel a los pastores están inscritas en oro.
Una imagen que ilustra el nacimiento de Jesús se puede ver en el lugar.
Belén
Iglesia de la Natividad
Esta basílica es la misma que mandó construir Justiniano en el 529, por lo que se estima que es la iglesia mas antigua del mundo.
Tiene forma de cruz latina con el transepto rematado en ábsides.
Desde la plaza que hay delante de la basílica, el visitante tiene la impresión de hallarse frente a una fortaleza medieval: gruesos muros y contrafuertes, con escasas y pequeñas ventanas.
Se entra por una puerta tan diminuta que obliga a pasar de uno en uno, y aun así con dificultad: es preciso inclinarse.
El portal, que antiguamente tenía cinco metros y medio de altura, y por el que los emperadores y califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado y ha quedado solamente una pequeña abertura de un metro y medio. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos pero, sobre todo, evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios.
Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse en señal de respeto.
En cuanto al interior, la basílica, con planta de cruz latina y cinco naves, tiene una longitud de 54 metros.
Las cuatro filas de columnas, de color rosáceo, le dan un aspecto armonioso.
En algunos lugares, es posible contemplar los mosaicos que adornaban el pavimento de la primitiva iglesia constantiniana; en las paredes, también se han conservado fragmentos de otros mosaicos que datan de los tiempos de las Cruzadas.
Pero el centro de esta gran iglesia es la Gruta de la Natividad, que se encuentra bajo el presbiterio: tiene la forma de una capilla de reducidas dimensiones, con un pequeño ábside en el lado oriental.
El humo de los cirios, que la piedad popular ha puesto durante generaciones y generaciones, ha ennegrecido las paredes y el techo.
Allí hay un altar y, debajo, una estrella de plata que señala el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. Le acompaña una inscripción, que reza: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est.
El pesebre donde María acostó el Niño, tras envolverlo en pañales, se encuentra en una capilla aneja. En realidad es un hueco en la roca, recubierto de mármol.
Enfrente, hay un altar llamado de los Reyes Magos, porque tiene un retablo con la escena de la Epifanía.
Iglesia de Catherina
El Templo de Santa Catalina o simplemente Capilla de Santa Catalina es un edificio religioso que pertenece a la iglesia católica y se encuentra en la parte norte adyacente a la Basílica de la Natividad en Belén.
Funciona como iglesia parroquial de Belén y monasterio franciscano.
Existe un complejo de cuevas debajo del templo.
Esta iglesia está dedicada a Santa Catalina, virgen y mártir, que es considerada como la primera mujer que sufre el martirio.
En una de las múltiples cuevas que existen en el complejo, se encuentra el sitio de trabajo que San Hieronimus (San Jerónimo) utilizó en sus investigaciones y en la elaboración de la primera traducción de la Biblia al latín.
En las últimas excavaciones arqueológicas han aparecido muchos huesos infantiles lo que lleva a pensar en la verosimilitud del episodio de los Santos Inocentes.
Nota:
Del itinerario previsto no se ha podido realizar la visita a Eim Karem y las iglesias de Juan el Bautista y de la Visitación debido al mal tiempo.