Jerusalem

Llegamos a Tel Aviv a las 4:15 de la mañana y después del traslado a Jerusalem y del check in en el Hotel, iniciamos la visita.- Esta noche está perdida; ya la recuperaremos mas adelante.

 

6/12.- Jerusalem – Mar Muerto

Programa

08:30.- Minibus al Mar Muerto

Desierto de Judea

Massada

Mar Muerto

El tiempo

La previsión del tiempo da lluvia y temperatura máxima de 12º. Bañarse en el Mar Muerto, solo para valientes.

Diario

Tras llegar al hotel a las 6:30 y un breve descanso de escasamente media hora, salimos para iniciar el recorrido turístico previsto para el día de hoy.

Seguimos el planning original dando un breve recorrido por Jerusalem Extramuros observando desde lejos las zonas monumentales que recorreremos los días siguientes, tales como Mezquita de la Roca, etc.

Tomamos la carretera en dirección sur y tras pasar un túnel, que se nos dice que lo llaman el túnel mágico, ya que cambiamos totalmente de clima. Se pasa de un clima húmedo de Jerusalem a un clima desértico con casi nula lluvia. Solo 5 mm de lluvia al año. Y en efecto, el paisaje es totalmente árido y de un color rojizo.

Saú, el Guía,l nos va informando de los acontecimientos históricos que se han sucedido en estas tierras milenarias. Así al cabo de unos pocos km de terreno desértico, observamos una desviación que dirige al peregrino hacia la posada del Buen Samaritano. Creo que no es necesario comentar este pasaje del nuevo testamento, pero seguimos camino y nos detenemos en un punto en el que solo hay un chico y un camello tumbado. Saul nos dice que estamos en la cota 0 sobre el nivel del mar. Hay que tener en cuenta que el Mar Muerto es el punto terrestre mas bajo de este lugar llamado mundo. Está a 400 m por debajo del nivel del mar.

También Saúl nos dice que el chico con el camello es un empresario. Tiene la exclusividad para estar en la cota 0, por lo que cobra a los turistas por montarse al camello. Hacemos fotos de rigor y volvemos a subir al minibús para seguir descendiendo la ladera.

A la derecha del minibús y en la lejanía pasamos por la población de Jericó, donde Josué detuvo el sol y derribó las murallas al son de las trompetas.

Llegamos al norte del río Jordán y a izquierda se nos aparece unos pequeños montículos que se corresponden con el monte de las bienaventuranzas. Todo este itinerario nos lleva sobre los pasos de Jesús en sus tres años de predicación.

Finalmente alcanzamos la orilla norte de Mar Muerto, donde el índice de salinidad es de 40 veces superior al normal del mar, por lo que los cuerpos no se hunden.

Discurrimos por toda la orilla del Mar Muerto y al llegar al sur del mismo, y en una desviación a derecha empezamos el ascenso al Palacio Fortaleza, teóricamente inexpugnable, construido por Herodes el Grande allá en la última década antes de Cristo, sobre el risco de Massada.

El origen de Massada, según el historiador Flavio Josefo, se remonta al sumo sacerdote Jonathan (103 a 76 AC) pero su verdadero interés como Palacio Fortaleza se produce en la época de Herodes el Grande, también apodado, el Constructor.

Herodes el Grande fallece en el año  4 antes de Cristo.

El Palacio, construido sobre un risco inaccesible es una maravilla de la técnica constructiva de la época, pero su fama no le viene por ese motivo sino por haber sido el lugar del sitio más trágico de la lucha judía contra las poderosas legiones  romanas.

La historia de la conquista de la fortaleza y del discurso final de Eleazar es escrita por el Historiador favorito del imperio, Tito Flavio Josefo.

La visita por las ruinas no puede ser más impresionante y nos enseña, además de hechos históricos de gran interés para la historia Hebrea, el lujo y el avance tecnológico que existía en esa época.

El Palacio, fue descubierto a principios del siglo XIX, pero no fue hasta los años 1963-65 cuando se empezó a realizar excavaciones arqueológicas descubriendo las ruinas.

A la meseta se puede subir en teleférico o en burro o bien andando, aunque nosotros optamos por el teleférico, mas rápido y descansado.

Sobre la explanada del monte se nos aparecen las ruinas de lo que en su día fue un recinto palaciego para la defensa y el ocio del Rey Herodes.

El teleférico nos acerca por el este de la construcción, por lo que nos encontramos en una explanada por la que hay que seguir andando hasta llegar a las primeras ruinas.

A medida que vamos entrando en el complejo nos vamos encontrando construcciones, que nos dan la idea del lujo que debía tener el Palacio en su momento.

Así nos encontramos con una construcción en la que aún quedan vestigios del enfoscado de la pared, y parte de pinturas, que se nos dice que son originales de la época. (Sobre las paredes se aprecia una línea negra que discurre toda la pared y que separa lo original de lo reconstruido).

También visitamos las saunas y los baños, que al parecer, ya en tiempo de Herodes, existía la sauna seca, por la que discurría el calor diluyendo la humedad. Ya conocían el suelo radiante, que nos creemos tan moderno.

La zona del Palacio- Residencia exclusiva de Herodes, se ubica en el extremo norte y se realiza en tres niveles, en el que, en un primer nivel estaba la zona de soldados, almacenes y edificios administrativos, para continuar con la residencia y en niveles inferiores un mirador y un baño circular. Las vistas del palacio serían espectaculares.

Seguimos dando un paseo por el extremo oeste de la muralla y mientras vemos el tamaño de las cisternas, se nos va explicando la obra de ingeniería que habían realizado para poder canalizar todo el agua de la lluvia que caía en las montañas para que se recogiera en las cisternas del complejo. Lo cierto es que Massada no fue rendida por hambre o sed, por lo que el sistema funciona.

Por último, y ya en el extremo sur oeste, y asomándonos a la muralla, vemos los restos de la rampa construida por los romanos y que llevó a la caída de Massada en el año 73.

En ese emplazamiento se nos muestran las 10 piezas de cerámica, con los nombres de los “10 elegidos” para degollar a todos los sitiados, incluyendo mujeres y niños.- “Mas vale morir, que ser esclavizados, torturados y asesinados por los romanos”.

El lugar de Massada es un símbolo de la lucha y de la independencia hebrea.

Como notas. El acceso al Palacio en burrito o bien andando se realiza a través del sendero de la serpiente.

Se nos dice, y nos lo creemos, que la vista del amanecer en el PALACIO, es una maravilla, pero no lo pudimos comprobar ya que el cielo ha estado encapotado toda la mañana amenazando lluvia para la tarde.

 

Descendemos del risco y aprovechamos para comer en la cafetería al pie de la montaña y próxima a uno de los Castros Romanum que participaron en el asedio.

 

A las 14:00 emprendemos el camino de regreso. Próxima parada, Mar Muerto.

 

Volvemos sobre nuestros pasos circulando por el perímetro del Mar Muerto y aprovechando algún que otro ensanchamiento para parar y hacer alguna foto.

Finalmente nos detenemos en uno de los balnearios que jalonan la costa, y algunos deciden darse un chapuzón. Al fondo se divisa el pico del monte Nebo, iluminado por los últimos rayos de sol del día. Al parecer esa montaña es el lugar en el que Dios/Yaveh mostró la tierra prometida a Moisés.

Flotar en el agua, ya que no se puede nadar, baños de barro, que según dice el guía, “un baño en el barro y con las sales del Mar Muerto equivalen a una hora de juventud”. Al final la fuente de la Juventud va a estar en el mar Muerto y no en Florida como pensaba Ponce de León”.

Tras los baños, paseo por las tiendas para comprar cremas y potingues elaborados con sales del Mar Muerto.

 

A eso de las 18:00 nos disponemos a regresar a Jerusalem, y en ese momento empieza a llover. ¿llover?,  ¿no decían que aquí no llueve?, pues al parecer, está cayendo agua como para cubrir las previsiones de lluvia de los próximos 10 años.

 

Entramos a Jerusalem por el túnel mágico, antes comentado. A ver si es verdad que el tiempo cambia al salir. Pues no. Aquí también llueve, y de qué manera.

Cena a la 20:00 y a dormir, a ver si recuperamos la noche perdida.

 

 

 

 

Día 7/12.- Jerusalem

Jerusalem, Jerusalem, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados”

 

Programa

8:30.- Salida para ver la ciudad

Ciudad antigua

Monte de los Olivos

Huerto de Getsemaní

Basílica de la Agonía

Santuario del libro

Museo del Holocausto

Ein Karem. (Morada de Juan el Bautista)

Pueblo antiguo

Iglesia de Juan Bautista y de la Visitación

 

 El tiempo

Al parecer va a estar lloviendo todo el día. Mal asunto

 

Diario

No vamos a cumplir con el itinerario, ya que como está lloviendo, Saul piensa que es mejor ir por la mañana a los museos, dejando el paseo al aire libre para la tarde.

 

Iniciamos el recorrido por el Museo del Holocausto. Es un edificio inmenso y sobrio de hormigón visto. El recorrido es claro. Hay que seguir el circuito. Se nos van mostrando imágenes del inicio de las persecuciones en 1935, hasta llegar al Congreso que aprueba la decisión final, y las cámaras de gas. Todo esto con testimonios de supervivientes. El circuito finaliza con escritos y fotos de los Justos (aquellos que ayudaron a salvar a judíos). Es un claro ejemplo de lo salvaje que puede llegar a ser el ser humano. A ver si esto sirve de lección para generaciones futuras y que no cometan os mismos disparates, pero no sé porque, me da que no va a ser así.

Ya en el exterior, nos acercamos a ver el Memorial de los niños. Impresionante. Es un pasadizo oscuro, que simula un cielo estrellado y donde una voz va nombrando a los niños asesinados, la edad y lugar de procedencia, con una voz que parece venir del espacio profundo. Impacta. Una lápida en el exterior habla de 1,5 millones de niños asesinados.

Ya para terminar la visita recorremos la senda de los Justos con los nombres de aquellos que ayudaron a salvar vidas. No pudimos disfrutar este trayecto como se merece porque comienza a llover con ganas y tampoco es cuestión de coger una pulmonía.

 

Volvemos al minibús para acercarnos al Museo de Libro. En este museo se recogen los papiros encontrados en las vasijas enterradas en cuevas de Qumrad,  Mar Muerto, en la década de los 40. Interesante visita.

El museo, cuyo techo principal se asemeja a la boca de una de las vasijas donde fueron encontradas los papiros, expone de forma rotativa parte de los papiros, que son sustituidos por razones de conservación semanalmente.

Ya en el exterior visitamos la maqueta de Jerusalem tal como era según se narra en la historia de Tito Flavio Josefo. Aunque en la guía se dice que es Jerusalem en tiempos de Jesucristo, esto no es del todo correcto. En la maqueta aparece el templo y la tercera  muralla, por lo que esta maqueta representa Jerusalem hacia el año 66 a 70,

 

después de la construcción de la tercera muralla y antes de la destrucción del templo, por lo que es difícil enclavar la situación exacta del Gólgota. Pero muy interesante de ver.

 

 

Seguimos la visita y ascendemos la colina hasta el Monte de los Olivos, donde se ve claramente la ciudad, teniendo en primer plano la situación de la explanada de las mezquitas.

Quizá fue bueno haber ido antes a los museos, porque después de haber visto la maqueta, nos permite situarnos perfectamente en lo que hay y en lo que había. La vista de la maqueta se realiza desde una terraza que simula la vista desde el Monte de los Olivos, por lo que se puede hacer a la idea de la situación del templo en el en el que hoy se encuentra la explanada de las Mezquitas.

Estamos en la zona donde todo el apresamiento y la traición se produce, pero dado que a esta hora (12:00 a 14:00) las iglesia del huerto de Getsemaní está cerrada, cambiamos, nuevamente el planing para ir a Ein Karem y visitar  la antigua población y ver las iglesias de la visitación (La Virgen visita a su Prima Isabel, que esperaba a Juan el Bautista) y la Iglesia de Juan el Bautista, en el sitio en el que según la tradición se ubicaba la casa de Juan el Bautista. Pero estas dos iglesias también han cerrado por la hora, así que se anula esta excursión. Una pena ya que todos nos dicen que es muy bonito.

En el trayecto hacia Ein Karem nos topamos con la Mezquita de la Ascensión, que a pesar de ser de un tema relacionado con la vida de Jesús, se encuentra en una mezquita en vez de iglesia. Es una simple capilla en cuyo interior hay una piedra con una huella, que según nos dicen es la huella del pie de Jesús al tomar impulso para subir al cielo.

 

Hacemos parada a comer, pero de este sitio mejor un “sin comentarios”.

 

Ya por la tarde, volvemos a dirigirnos al monte de los Olivos, pero esta vez nos quedamos al pie de la colina. Ahí nos encontramos con la iglesia de Getsemaní y el Huerto de los Olivos.

Los Olivos, algunos milenarios, están en el lugar exacto en el que se desarrolla la escena bíblica de la traición y el beso, y según dicen, es posible que alguno de esos olivos fuera testigo del suceso.

La Iglesia de la Agonía, adosada al Huerto de los Olivos, con una fachada magnífica, está decorada internamente con unos mosaicos maravillosos, y delante del altar se encuentra la piedra en la que Jesús oró, mientras los apóstoles se quedaron dormidos.

La situación de la iglesia, fuera de la ciudad, y directamente enfrentada a las murallas, nos trasladan a tiempos pasados y a lo trágico del momento.

 

Ya que hemos trastocado todo el itinerario, decidimos seguir así, y como la entrada a la ciudad antigua está cerca decidimos ir a callejear por la zona del mercado y de las tiendas.

 

Entramos por la Puerta del León y casi inmediatamente nos topamos con el inicio de la Vía Dolorosa, por lo que, aunque este paseo está previsto para el día siguiente, vamos a aprovechar para ir viéndolo.

La vía dolorosa comienza en la fortaleza Antonia, residencia de Poncio Pilatos durante la festividad de la Pascua Judía, hoy está dentro del patio de un colegio.

Vamos recorriendo la Vía Dolorosa pasando por los carteles y placas que anuncian cada una de las estaciones.

I.- Jesús es Condenado a muerte

Esta estación se encuentra identificada por dos edificios colindantes, el primero, en el que se cree que era el palacio (Pretorio) de Pilatos, solo queda el patio del palacio, que está dentro de las instalaciones de un colegio..

Reo es de muerte», dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y, como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al Pretorio. Pilatos  no encontraba razones para condenar a Jesúss, e incluso trató de liberarlo, pero, ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes: «¡Crucifícalo, crucifícalo!», «Si sueltas a ése, no eres amigo del César», pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado”

II.-Jesus carga con la cruz

En frente del anterior, nos encontramos con una pequeña iglesia, que se cree que era el lugar donde Jesús fue objeto de la burlas de los soldados y azotado a la columna, para finalmente cargarle a cuestas con la cruz y que se correspondía con los anexos de los soldados en Palacio.

Condenado muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario para allí crucificarlo.

Dejamos la segunda Estación, y por el camino nos encontramos con una puerta en la que figura el cartel “Prisión de Cristo” y seguimos trayecto.

III. Jesús cae por primera vez

Ubicada en la iglesia bajo control armenio se encuentra la tercera Estación, primera caída de Jesús.

Bajando unas escaleras llegamos a la pequeña capilla.

Esta estación se comunica con la siguiente a través de un pasillo subterráneo.

IV.- Jesús se encuentra con su madre.

La estación IV es continuidad de la III y también está bajo la custodia de la Iglesia Armenia.

“También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien, a su vez, la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la Madre que ve al Hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten.

V.- Jesús ayudado por el Cirineo.

Esta estación, se encuentra en una pequeña portada que indica el lugar en el que Jesús es ayudado por el Cirineo a levantarse, cogiendo este el peso de la cruz.

En este momento me asalta una pequeña duda. Siempre había creído que el Cirineo ayuda a Jesus a levantarse y a llevar la cruz, pero esta estación, cronológicamente está antes de la segunda caída por lo que me da la sensación de estar fuera de su posición. Pero es una opinión sin más.

En la pared, a la derecha de la portada, hay un hueco en la pared, que al parecer identifica el lugar en el que Jesús se apoya para no caerse.

VI.- La Verónica limpia el rostro de Jesús.

Seguimos la ascensión por la vía dolorosa y llegamos a un edificio con una portada de madera protegida por una reja. En una columna de la pared figura la inscripción latina indicando el suceso.

Se nos dice que esa era la casa de Verónica, la cual enjugó la sangre y el sudor del rostro de Jesús. Otro comentario personal: Verónica no es el nombre de la mujer, aunque así acaba denominándose, sino que viene de las palabras latinas Vero e Icono, es decir “verdadera imagen”.

VII.- Jesús cae por segunda vez.

Esta estación solamente figura como un emblema en la pared. No hay iglesia asociada, y está ya próxima al Santo Sepulcro.

 

VIII.-  Jesús consuela a las mujeres de Jerusalem.

La VIII estación, y la última antes de llegar al Santo Sepulcro, nos recuerda el encuentro con las mujeres que lloraban.

Está situada en una puerta pequeña que forma esquina con la vía dolorosa.

Jesús, volviéndose a ellas les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos»; añadiéndoles, en figuras, que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el Justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables.”

Esta es la última estación que podemos recorrer siguiendo el camino de la vía dolorosa, ya que a partir de este momento, la vía dolorosa continúa su ascenso, pero la calle se corta ya que topa con la edificación del Santo Sepulcro.

Justo antes de la Pared exterior del Santo Sepulcro está la Estación IX.-  Jesús cae por tercera vez, a la que se puede llegar, pero luego hay que retroceder para seguir el camino hasta el Santo Sepulcro

A partir de aquí, el resto de las estaciones se encuentran dentro del santuario del Santo Sepulcro, y estas son:

X.- Jesús es despojado de Sus vestidura

XI.-Jesús es clavado en la cruz

XII. Jesús muere en la cruz.

XIII. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre

XIV.  Jesús es sepultado

XV.- Jesús resucita de entre los muertos

 

Tras dar un rodeo por las calles laterales y paseando por el bazar y las tiendas, llegamos al Santo Sepulcro.

Son las 17:30 y ya es de noche, pero dejamos esta visita para el día siguiente, ya que, aunque no hay mucha gente en las calles, se nos informa que el tiempo para ver el sepulcro es de una hora. Mejor dejarlo para el día siguiente y verlo con calma.

 

Acabamos la visita, saliendo de la ciudad vieja por la Puerta de Damasco.

 

El día ha sido perruno, con mucha lluvia, lo que ha sido una pena. A ver mañana que tal.

 

 Día 8/12.- Jerusalem – Belén

Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel”

 

Programa

8:15.- Salida para ver la ciudad

Ciudad antigua

Muro de las Lamentaciones

Santo Sepulcro

Explanada de las Mezquitas

Vía Dolorosa

Monte Sión

Tumba del Rey David

Cenáculo

Abadía de la Dormición

13:00.- Salida en autobús hacia Belén

Iglesia de la Natividad y Gruta del Nacimiento

Campo de los Pastores

 

El tiempo

Vuelve a estar lluvioso

 

Diario

“Y al tercer día, Resucitó”

Como en el día de ayer vimos la vía dolorosa, modificamos también el itinerario previsto inicialmente, empezando, y para intentar no coger colas, por el Santo Sepulcro.

Atravesamos las murallas por la puerta de Jaffa y en seguida llegamos al Santo Sepulcro.

Externamente parece que no hay mucha gente, pero el panorama acaba al entrar. Nada más entrar nos encontramos con la Piedra de la Unción. Lugar donde se depositó el cuerpo de Cristo tras el desenclavo y para limpiarlo y cubrirlo con el sudario.

Pero para ganar tiempo y antes de que se congregue más gente, nos ponemos en la cola del Santo Sepulcro. Tiempo de espera, hora y media.

La bajada al sepulcro se realiza por turnos de 5 personas, que no pueden detenerse más de 20 segundos, el tiempo de una oración.

En la gruta se observa la losa de mármol rojo que protege el lugar y la piedra original, colocada por Santa Helena sobre el lecho donde el cuerpo fue depositado. También se puede observar parte de la roca original de la cueva.

Tras visitar el sepulcro, nos acercamos a ver la capilla del Gólgota. Hay que ascender por las escaleras en una capilla lateral y finalmente llegamos al lugar más alto, y en el que vemos a través de unos cristales en los muros la roca original y la grieta en la que se cree que fue incrustado el tronco de la cruz. Lo cierto es que sobrecoge el lugar.

Por el camino de subida, hemos ido observando pinturas representativas situadas en los lugares en los que sucedieron los diferentes sucesos de la pasión, y que se corresponden a las Estaciones que no pudimos recorrer por la Vía Dolorosa.  Tenemos

X.- Jesús es despojado de Sus vestidura

XI.- Jesús es clavado en la cruz

XII. Jesús muere en la cruz.

Descendemos a la nave principal y buscamos la entrada a la capilla de la cruz. Cuenta la leyenda que en el transcurso de la limpieza de los escombros  que cubrían toda la zona de la pasión (recordar que los romanos tras la destrucción del templo, quisieron tapar cualquier vestigio de la nueva religión y cubrieron el lugar de escombros edificando en su sitio un templo a Afrodita/Venus.- Gracias a esto fue fácil para Santa Helena localizar el lugar exacto de la pasión y resurrección) Santa Helena descubrió una cisterna en la que había tres cruces. Aquí no se ponen de acuerdo. Unos dicen que Santa Helena descubre la verdadera cruz ya que esta produce curaciones milagrosas; Otros señalan que la verdadera cruz tiene en el extremo del palo vertical (Stipes), clavado, un cartel con la inscripción en tres idiomas (IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM). En este lugar, también asoman partes de la roca original cubierta por la iglesia.

Es raro el visitante que no se siente sobrecogido e impactado en esta visita.

Salimos del Santo Sepulcro, y damos un último vistazo a la fachada y a la escalera que algún operario olvidó retirar hace 500 años, y nos dirigimos hacia el lugar en el que estaba el segundo templo, para ver el Muro de las Lamentaciones. Por el camino hay varios lugares para hacerse una foto para el recuerdo.

 

Para entrar al Muro de las Lamentaciones, mucha seguridad. Apertura de bolsos, cámaras etc.

Para acercarse a “rezar, pedir, etc” la zona de hombres está separada de la de mujeres. Así que nadie te va a decir lo que debes pedir… je je.

Para finalizar la visita, subimos al Monte Sión, a escasos 800 metros.

Se dice que el Monte Sión es sagrado para las tres religiones monoteístas.

Para los cristianos, aquí se encuentra el Cenáculo, lugar de la última cena, y también está la Iglesia de la Dormición, donde la Virgen Maria se “duerme” y asciende al cielo en cuerpo y alma.

Para los musulmanes, el cenáculo fue utilizado como Mezquita.

Y para los judíos, en este lugar se encuentra la tumba del Rey David.

 

Empezamos por la Iglesia de la Dormición. Es una pequeña basílica de planta circular decorada con imágenes de la Virgen en estilo bizantino. Es bonita pero sin más. Luego me enteré que lo mejor de esta Iglesia es la cripta con una imagen yacente de la Virgen y que es objeto de gran devoción.

Al parecer para el Guía esto no era importante. Punto negativo para Saul

 

Damos la vuelta y entramos en el Cenáculo. Habitación rectangular y sustentada por dos columnas centrales. Curiosidad.- La cena de Leonardo Da Vinci representa este local en su famoso fresco.

Saúl nos dice que al parecer hay certeza que señala que éste fue el lugar en el que se realizó la Última Cena, y en el que los Apóstoles, asustados, se refugiaron hasta que Jesus se les apareció.

Bajando al piso inferior del Cenáculo, entramos en una habitación que custodia el catafalco del Rey David.

Es una habitación sobria en el que solo existe el catafalco cubierto con la bandera azul del Rey David. Las mujeres entran por un lado de la estancia y los hombres por otro.

 

Con esto concluye la visita organizada a Jerusalem y tomamos el minibús para ir a Belén.

 

Salimos de Israel para entrar en el Estado Autónomo de Palestina que comprende el Campo de los Pastores y Belén. Se nos dice que, tanto la localidad del Campo de los Pastores como Belén son mayoritariamente cristianos.

 

Llegamos al Campo de los Pastores. Este pequeño pueblo posee una pequeña capilla en un prado donde se recuerda la aparición del arcángel a los pastores.

La capilla, circular, recoge en cada una de sus fachadas escenas de esa noche.

A un lado de la capilla y bajo el terreno, hay una cueva que servía de refugio al ganado, y que se dice que es la cueva donde estaban los pastores cuando vino el ángel.

El pueblo está decorado para celebrar la natividad .

 

Subimos una prolongada pendiente y a eso de 1 km llegamos a Belén. Ciudad bulliciosa en estas fechas.

Vamos a ver la Iglesia de la Natividad, que se nos dice, que es la iglesia más antigua que existe, aunque ha sufrido muchas ampliaciones y mejoras.

Entramos a la Iglesia a través de una puerta muy pequeña, de apenas 1,50 m, por lo que hay que entrar en posición de respeto y de sumisión.

La Iglesia está gestionada por la iglesia ortodoxa, y está muy recargada con grandes lámparas y ornamentos.

La bajada a la gruta de la natividad, que se encuentra debajo del altar con acceso por uno de los laterales, se realiza a través de una pequeña puerta y una escalera muy empinada.

Y al final vemos una pequeña abertura en la pared, a modo de chimenea, que marca con una estrella de plata el lugar del nacimiento. Una persona nos apremia para que no estemos más de 20 segundos en el sitio.

Tras la visita, volvemos a subir a la planta principal para admirar la riqueza de la decoración de la iglesia, y nos fijamos en las imágenes pintadas en las paredes, lo que denota su pertenecía a la iglesia ortodoxa, ya que todas las imágenes son Iconos típicos de esta religión.

 

Para terminar, salimos a la plaza, por cierto inmensa, y vemos que al lado de la iglesia de la Natividad, se encuentra la iglesia de Catherina Virgen y Mártir. Esta iglesia está dedicada a la primera mujer que sufrió el martirio.

Esta iglesia pertenece a la Iglesia Católica.

En los sótanos de la iglesia se encuentra la celda donde San Hieronimus (san Jerónimo) hacía sus investigaciones y tradujo la primera Biblia al latín. También nos dice Saul que en las excavaciones se han encontrado numerosos huesos de niños por lo que podría dar veracidad a la historia de los santos inocentes.

 

Aquí acaba nuestra visita a Belén y retornamos al minibús para regresar a Jerusalem.

 

 Día 9/12.- Jerusalém

Programa

Desayuno en el Hotel Arthur

Día libre para ver la ciudad

12:30.- Salida en minibús a Tel Aviv (Aeropuerto Ben Gurión)

 

Diario

Salimos del hotel y enfilamos por la calle Koresh para entrar por la ciudad vieja a través de la New Gate.

Tras una caminata de 15 minutos, seguimos el camino que nos dirige a Al-Alqsa Mosquee, lugar en la que se encuentra la explanada de las Mezquitas.

El horario para el acceso de los infieles es de 7:30 a 10:30, así que vamos bien de tiempo.

El acceso a la explanada nos lleva en primer lugar a pasar por un control de policía que nos da acceso a la explanada del templo. Hoy el día está soleado por lo que la pared del templo de las lamentaciones está muy concurrido, y se escucha el rumor de las oraciones.

Tomamos un puente de madera que asciende hasta la altura del muro y pasamos un segundo control de policía que, tras revisar las mochilas, nos franquea el acceso a la explanada. Nos informa que hay 8 salidas y que para regresar por la ruta del Santo Sepulcro lo mejor es salir por la octava.

 

La Explanada del templo, con poca gente y con el día de sol que ha amanecido es preciosa.

Por el lado que hemos entrado, nos encontramos con la Mezquita Al-Alqsa (o de la cúpula plateada) y prácticamente en el centro de la plaza se alza imponente la Mezquita de la Roca. Lugar soberbio para la fotografía, y una lástima que no sean visitables, ya que está prohibido para el mundo no musulmán.

Tras múltiples fotografías utilizando el dorado de la cúpula como fondo, damos un paseo por el perímetro de la explanada..

Por el lado Suroeste, se aprecia el paisaje recorrido el día anterior del Monte de Sión.

Al Este hacemos una fotografía del monte de los Olivos y del mirador desde el que hicimos la foto opuesta, Debajo del monte se puede observar el Huerto de Getsemaní y la Iglesia de la Dormición.

Al Oeste vemos la cúpula del Santo Sepulcro.

Tras dar un breve paseo por la explanada, recorriendo su parque repleto de Olivos, tomamos la salida más cercana para la ciudad vieja, y entramos por viejas callejuelas repletas de mercadillos.

Después de varias paradas, para compras, llegamos a la vía dolorosa a la altura de la V Estación “Jesus es ayudado por el Cirineo”, por lo que seguimos la Vía.

 

Hoy hace bueno por lo que, a diferencia del segundo día, hay mucha gente rezando el rosario mientras van ascendiendo por el Camino.

 

Al llegar al Santo Sepulcro, que mejor que volver a entrar para volver a ver la iglesia. No tenemos intención de volver a entrar en los lugares sagrados, pero si en volver a ver el lugar. Nuestra sorpresa es grande. Hay menos colas que el día anterior. Posible explicación. Hoy la gente aprovecha el buen día para recorrer la vía dolorosa, mientras que el día anterior, dada la lluvia, adelantaron la visita al santuario. En cualquier caso, merece la pena volver a entrar aunque no se baje al sepulcro..

Seguimos ruta y salimos del recinto amurallado por la New Gate. Regreso al hotel para recoger el equipaje.

 

 

 

LOS LUGARES VISITADOS (por orden de aparición)

 

Massada

Masada se localiza en el límite oriental del desierto de Judea a unos 5 km de la costa sudoccidental del mar Muerto.

 Con altura es de unos 450 metros sobre el nivel del mar Muerto.

 Según narra Tito Flavio Josefo, la fortaleza fue originalmente establecida por el sumo sacerdote Jonathán, identificado con el rey asmoneo Alejandro Janneo (103-76 a. C.. No confundir con Jonathan, uno de los hermanos de Judas Macabeo

 Herodes el Grande decidió fortificar Masada, aprovechando sus excelentes condiciones geográficas (aislada en el desierto de Judea y alejada de núcleos habitados) y sus defensas naturales, rodeada como estaba por infranqueables acantilados. Otra de las funciones de Masada fue como posible refugio frente a su propio pueblo, ya que la mayoría de los judíos detestaban a Herodes por su origen idumeo, por restablecer el dominio romano y por eliminar a los últimos asmoneos.

 También habría de servir como lugar de descanso personal y para albergar visitas de otros dignatarios que pudieran disfrutar con las impresionantes vistas del desierto de Judea, del oasis de Ein Guedi, del mar Muerto y de las montañas de Moab.

 Pero el motivo por el que verdaderamente es conocida Masada es por haber sido parte importante en la primera guerra judeo romana que comenzó en el año 66 DC.

 En el año 66 DC, los judíos, encabezados por Judas el Galileo, se rebelan contra los romanos, produciendo una enorme repercusión en el corazón del imperio.

 Ya en el año 70, tras la caída de Nerón, Vespasiano, envía a su hijo y futuro emperador a sofocar la rebelión.

 Tito aplastó a sangre y fuego la rebelión demoliendo templo, por lo que se cumple la profecía de la total destrucción del segundo templo de Jerusalem, Los judíos son derrotados… TODOS?  No, todos no, Un  pequeño reducto se opone aún al invasor, y encabezado por Eleazar se refugian en el Palacio Fortaleza de Masada que creen inexpugnable.

 El grupo está dispuesto a resistir sine die, ya que cuentan con provisiones y agua, pero no cuenta con la fortaleza del imperio. Este construye una rampa de tierra, en la ladera occidental, desde un promontorio denominado Roca Blanca y a unos 150 metros por debajo de la fortaleza y con una pendiente del 51% .- Aún se ve sus vestigios, y por ella suben una estructura con un ariete, que primero derriba los muros de piedra exteriores y posteriormente incendia los refuerzos de madera que impiden el acceso. Tras ello los romanos dejan el asedio para el día siguiente.

 Próxima la derrota, Eleazar y 10 elegidos por sorteo, deciden que antes “morir que ser esclavos o muertos a manos del invasor”. Los 10 elegidos proceden a degollar a todos los sitiados, incluyendo hombres, mujeres y niños y finalmente son dados muerte por uno de ellos, que finalmente se suicida.

 Cuando los romanos  entran al día siguiente, esperando encontrar resistencia, su sorpresa es grande, cuando no oyen ningún ruido y se encuentran con semejante espectáculo.

 Mueren todos salvo una anciana y una mujer con 5 hijos que son quienes relatan las últimas palabras de Eleazar.

 La historia de la conquista de la fortaleza y del discurso final de Eleazar es escrita por el Historiador favorito del imperio, Tito Flavio Josefo.

 Tito Flavio Josefo conoce muy bien la historia de la rebelión ya que fue partícipe de ella, y encabezó la rebelión en la región de Galilea. Una vez derrotado, salva su vida gracias a que le predice al General Vespaisano su pronto nombramiento como Emperador, vamos, lo que hoy se llama un trepa.

 

 

Mar Muerto

 El mar muerto presume de ser el punto mas bajo de la tierra, con una altura al nivel del mar de -400 metros. Aunque, últimamente, debido a la sobreexplotación de los acuíferos, la altura actual es de -430 metros.

 Recibe el agua del río Jordán, en cuyas aguas, unos kilometros más arriba, fue bautizado Jesús por Juan el bautista.

 El agua del mar Muerto tiene una densidad de 40 veces mayor que la densidad del agua del mar, 1,24 kg de sal por litro, y al parecer el motivo de tanta salinidad se debe al hecho de que el agua del lago no tiene salida y los minerales quedan atrapadas en el lago sin posibilidad de dilución.

 Es rico en minerales tales como calcio, magnesio, potasio y bromo, lo que le dota de cualidades medicinales. Se dice que un baño en agua del mar Muerto y baños de barro rejuvenece, por lo que genera una importante actividad económica con la venta de sales y jabones del mar muerto.

 

EN JERUSALEM

 

Museo del Holocausto.- Yad Vashem

 La creación de museo de la memoria nace con el final de la guerra, en 1945.

 Ya en 1953 se aprueba, por unanimidad la Ley Yad Vashem, estableciendo la Autoridad del Recuerdo de los Mártires y Héroes.

 En marzo de 2005 se abre un nuevo complejo y en el que se incluye el Museo de Historia del Holocausto, un nuevo Salón de Nombres, el museo con arte relacionada al Holocausto, varias exhibiciones y un centro de aprendizaje.

 El Museo, ubicado en un gran parque ocupa una superficie de 4.200 m2 y se reparte en diversas salas aptas para el estudio y la investigación.

 El edificio principal es una estructura lineal de 180 metros en forma de flecha. La luz del día se cuela desde el borde superior. Las galerías, que describen la compleja situación de los judíos durante esos terribles años, se van sucediendo unas tras otras como ramas del corredor central.

 Entramos especiales, espacios escalonados y diferentes grados de luz acentúan los puntos centrales de la narrativa y contribuyen a una experiencia que envuelve al visitante y le muestran el tiempo, el lugar y el ambiente. (Info  yadvashem.org)

 Al final del relato histórico se encuentra la Sala de los Nombres, la colección de las Hojas de Testimonio, y un monumento recordatorio a las millones de víctimas del Holocausto.

 El complejo del museo se divide en varios zonas/monumentos conmemorativos dedicados por temáticas.

 Estos son:

Sala del Recuerdo

Sala de los nombres

Yad la Yebed.- El recuerdo de los Niños

Valle de las comunidades

Jardín de los Justos entre las naciones

Museo histórico

Centro de las generaciones del Holocausto

Museo de obra de arte

Patio de los eventos

 

 

Museo del Libro

 El Santuario del libro se construye para albergar los primeros siete Rollos del Mar Muerto descubiertos en Qumrán en 1947.

 Su Cúpula blanca se parece a las tapas de los frascos en que se encontraron los primeros rollos.

 El edificio,, como si fuera un santuario, es considerado  monumento internacional de arquitectura moderna. Diseñado por arquitectos norteamericanos judíos Armand P. Bartos y Frederic J. Kiesler.

 La exhibición nos da un viaje por el tiempo, mostrando la evolución del Libro de Libros.

 Las galerías superiores guían al visitante desde los manuscritos bíblicos más viejos, descubiertos en el desierto de Judea, a través de la historia de los esenios que vivieron en Qumrán, y que intentaron convertir los ideales bíblicos de estos textos a una forma de vida.

  Las galerías inferiores cuentan el relato del Códice Alepo, el manuscrito más preciso de texto masorético y lo más parecido al texto de la Biblia Hebrea impresa de hoy.

 Se escribió el códice en el sigo 10 EC e incorpora normas de pronunciación, puntuación, ortografía y cantilena transmitidas por generaciones. Fué escrita  en Tiberíades por eruditos conocidos como los “masoréticos.

 Se trajo el libro a Jerusalém, tras su periplo por Egipto y Alepo (Siria), de donde se sacó clandestinamente en los años 50. (Info imj.org.il).-  Nota: el libro, originalmente completo, cuando devolvió a Jerusalem se descubrió que le habían sustraído 100 páginas, por lo que se supone que estarán en manos de algún coleccionista.

En el parque en el que se enclava el Museo del Libro, se encuentra una maqueta de Jerusalem en tiempos biblicos, según las indicaciones recogidas por de Tito Flavio Josevo del Jerusalem año 66.

 En esta maqueta se incorpora la tercera muralla que no existía en tiempos de Jesús.

 

 

Monte de los Olivos

 Ubicado en el valle de Kidrón, al este de Jerusalén.

Este lugar fue frecuentado por Jesús en los días previos y posteriores a la pasión.

Se encontraba allí el día que fue arrestado; aquí oraba en esos momentos trágicos, y tras su resurrección, en este monte daba instrucciones a sus discípulos, (Pedro, me quieres…. Apacienta mis ovejas…) y según la tradición desde aquí ascendió a los cielos.

 Es considerado uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, Pater Noster y Dominus Flevit.

Toma su nombre de los olivos que pueblan sus laderas.

En su falda se encuentran los Jardines de Getsemaní, donde Jesús se encontraba en el momento de su traición y detención en Jerusalén.

 Desde esta altura, las vistas sobre la ciudad son impresionantes, y nos permite ver claramente la disposición de todos los monumentos más importantes recogidos en la Biblia.

Justo en la falda del monte, se encuentra la Basílica de las Naciones/Iglesia de la Agonía y que según los ortodoxos se encontraría la tumba de Maria, la madre de Jesús.

 

 

Mezquita de la Ascensión

 Santuario situado en el Monte de los Olivos.

 Inicialmente se construye como parte de un complejo más amplio que empezó como una iglesia y un monasterio cristiano, y posteriormente, en 1118, durante el gobierno de Saladino, fue transformado en una mezquita.

 Se encuentra en el sitio en el que tradicionalmente se sitúa el punto en el que Jesús ascendió al cielo cuarenta días después de su resurrección.

 Alberga una losa de piedra que contiene una marca que se dice se corresponde a la huella del pié de Jesús al tomar impulso para ascender al cielo.

 La Mezquita se puede visitar previo pago de 5 shequels.

 

 

Getsemaní.- Huerto de los Olivos

 El Huerto de los Olivos es el jardín donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado.

 Está ubicado a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén.

A escasos metros se encuentra la Basílica de la Agonía y la Gruta del Prendimiento.

Según los evangelios era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban frecuentemente, por lo que le fue fácil a Judas encontrarle allí.

 El nombre de Getsemaní significa, en Arameo, prensa de aceite, ya que en este lugar había gran cantidad de olivos, algunos de los cuales tienen tienen más de 1000 años y que, probablemente, alguno fuera testigo del episodio del arresto de Jesús. Especialistas en botánica les calculan hasta dos mil y más años.

 

Basílica de la Agonía

 La Basílica de Getsemaní, también conocida como Basílica de las Naciones o de la Agonía es un templo católico situado en el Monte de los Olivos, junto al jardín de Getsemaní.

 En su interior, cerca del altar, podemos ver una parte de la roca que, según la tradición, es el lugar donde Jesús oró la noche de su arresto, mientras sus apóstoles se quedaba dormidos.- “Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero no sea yo como quiero, sino como quieres Tú“.

 La basílica descansa sobre los cimientos de dos templos anteriores, una basílica bizantina del siglo IV (En el 330 Eusebio de Cesarea ya hace mención de la iglesia de Getsemaní, por lo que se puede datar la existencia de la iglesia ya en esos tiempos), destruida por un terremoto en el año 746 y una capilla cruzada del siglo XII, abandonada en 1345.

 Las obras del edificio actual, diseñado por el arquitecto Antonio Barluzzi, se llevaron a cabo entre 1919 y 1924 empleando fondos provenientes de distintos países (de ahí su nombre de las naciones) como: Argentina, Brasil, Chile, México, Italia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos, y cuyos símbolos aparecen en los mosaicos del techo en recuerdo de su contribución en la construcción.

El frontal de la iglesia es una fachada de estilo neobizantino, con una serie de pilares.

 Como remate, un mosaico mostrando simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad.

 El techo en forma de burbujas, los pilares anchos y el mosaico refuerzan la apariencia arquitectónica bizantina de la iglesia.

 La basílica se encuentra regida por la Custodia de Tierra Santa de la Orden Franciscana.

 

Vía Dolorosa

 El itinerario tradicional empieza justo dentro de la Puerta de los Leones (Puerta de San Esteban), y cerca de la localización de la antigua Fortaleza Antonia.

Se dirige hacia el Oeste a través de la ciudad antigua finalizando en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Este itinerario está basado en la procesión organizada por los Franciscanos en el siglo XIV.

 El trayecto desde la torre Antonia hasta el Calvario,La Vía Dolorosa,  tiene una longitud de unos 600 metros.

 El camino actual es el que la tradición ha conservado a lo largo del tiempo, y que se corresponde, en parte, al de la ciudad romana Aelia Capitolina que se construyó sobre las ruinas de la ciudad.

 El recorrido histórico/arqueológico es otro distinto al actual.

Partiría del palacio de Herodes el Grande, junto a la muralla occidental, que estaba ubicado en el lugar más alto de la ciudad con una cota de 760 metros sobre el nivel del mar, bajaría en fuerte pendiente unos 300 metros hacia el este para buscar una puerta en la segunda muralla, pues tenía que descender la ladera del monte Akra con un desnivel de unos 20 metros, vadearía por un puente una vaguada que iría hacia el Tiropeón, luego el camino iría al lado de la muralla de Ezequías en dirección norte, subiendo en ligera pendiente, para salir por la puerta de Efraín al exterior de la ciudad, donde a unos 200 metros estaría el Gólgota y con un desnive de unos 15 metros.

 

Puerta de Damasco

 La Puerta de Damasco es una de las puertas de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

 Fue construida en 1542 por el Imperio otomano bajo el gobierno de Suleiman el Magnífico.

A través de ella se puede acceder a los barrios Cristiano y Musulmán de la ciudad.

 La puerta tiene dos torres cada una equipada con matacanes.

 Está localizada en la entrada del mercado árabe.

 En contraste con la Puerta de Jaffa, en la Puerta de Damasco, las escalinatas descienden hacia la puerta.

 

Santo Sepulcro

La iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como basílica del Santo Sepulcro, iglesia de la Resurrección o iglesia de la Anástasis, es un santuario religioso del cristianismo situado en la ciudad de Jerusalén.

 El lugar, llamado también Gólgota ( calavera), es el punto exacto donde, según los Evangelios, se produjo la Crucifixión, Sepultura y Resurrección de Cristo.

 Se halla dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

 En la iglesia se encuentran el sepulcro de Jesús, el monte Calvario, la losa de la unción donde se depositó el cuerpo antes de ser sepultado, y el pozo donde se encontraron las tres cruces, tres siglos más tarde, por Santa Helena.

 El lugar hace referencia a la sepultura de Jesús en una época comprendida entre el año 30 y 33. Entre los sitios religiosos de Tierra Santa, el Santo Sepulcro es uno de los mejor datados históricamente.

 Sobre su datación, cada vez hay mas pruebas de la certeza de que todo lo reflejado en las escrituras se corresponde con este lugar.

Así, por una parte, las actuaciones de los romanos permitieron conocer la situación exacta del Golgota.  En los primeros años del cristianismo, existen evidencias, relatadas por los historiadores de la época, de que en esa zona se realizaban peregrinaciones de los primeros cristianos. Esto motivo que haya por el año 136, el emperador Adriano, decidió erradicar a los cristianos, borrando toda referencia a ese culto. Por ello procedió a enterrar la zona con cascotes y edificar sobre la nueva explanación, un templo a Venus Afrodita.

 Este templo, para contrariedad de Adriano, sirvió para que Santa Helena, allá por el 326, pudiera localizar con certeza el lugar en el que se hallaba el Gólgota.

 Ya en las épocas recientes, la veracidad de la ubicación se ha podido verificar, tal como se presenta en el documental de National Geographic, gracias a las labores de restauración, realizadas en la estructura que protege el Santo Sepulcro, donde tras mover la losa de mármol rosa que protege el lecho sepulcral, se ha descubierto una losa de piedra caliza, con una cruz grabada, y que tras la datación por carbono 14, se ha obtenido una fecha aproximada del 330 DC, por lo que se verifica que es la colocada por Santa Helena.

 También el monte del Gólgota, que se encuentra integrado en la estructura del Templo, por lo que se ve parte de la roca en zonas del edificio, existen vestigios que hacen pensar que ese lugar pudo ser el sitio donde se enclavó la cruz.

 La critica que los escépticos realizan de que el Templo debía estar fuera de las murallas, es errónea, ya que en el año 30, solo existía la primera y segunda muralla, por lo que en efecto el templo estaba fuera de la ciudad. Quedó integrada dentro de la ciudad con la construcción de la tercera muralla que se realiza entre el año 36 y 70 D.C., por lo que esa crítica carece de fundamento.

 Por lo que, parece que, Jesús se guardó un as en la manga que permitiría que en esta época, tendente al escepticismo sobre todo, los avances científicos iban a permitir determinar la veracidad de los hechos.

 

Dentro del Santuario se debe visitar:

 A la entrada, la piedra de la Unción.-

Donde Jesús es lavado y ungido antes de ser sepultado.- Este lugar se corresponde a la Estación XIII. “Jesus es descendido y entregado a su madre”

 

El Santo Sepulcro (en la capilla a la izquierda de la piedra de la unción).

Es una estructura que protege la bajada al sepulcro. Las colas pueden ser de varias horas, pero merece la pena.

 El sepulcro, de apenas 2 m2, es una losa en la cueva de piedra, que protege la cama sepulcral. Tiempo de visita, el tiempo de una oración (20 seg) que canturrea el monje ortodoxo que custodia el acceso.

 

El Gólgota.-

Subiendo por una escalera a la derecha de la piedra de la Unción. Por el camino vemos unas pinturas que representan a Jesús en el momento de ser clavado a la cruz (Estación X) y de Jesus crucificado (Estación XI).

 Llegamos al Gólgota, otra cola. Y se observa, protegido por cristal, la piedra original de la montaña del calvario, y la grieta donde se cree que estuvo enclavada la cruz (Estación XII).

 

La cisterna de la cruz, o capilla de Santa Helena.

Bajando nuevamente por otras escaleras, bajamos a un pozo o cisterna excavado en la piedra, en la que se dice que Santa Helena encuentra tres cruces, y teniendo la certeza de ser las autenticas.

 

Muro de las lamentaciones

Cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, en el año 70, sólo una parte del muro exterior quedó en pie.

El general Tito dejó este muro para que los judíos reordarán su derrota a manos del imperio.

 Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos dos mil años, asumiendo que este es el lugar accesible más sagrado de la Tierra, toda vez que no tienen capacidad para acceder al interior de la Explanada de las Mezquitas, que sería el más sagrado de todos.

 En todo caso, las oraciones hebraicas frente al muro, no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias de Bar Mitzva,  Alabanzas y Peticiones (orales y escritas)..

 Frente a él se lamenta comúnmente la destrucción de la ciudad y la dispersión del pueblo hebreo, siendo el viernes un día de especial intensidad.

La tradición de introducir un pequeño papel con una plegaria entre las rendijas del muro tiene varios siglos de antigüedad.

Entre los rezos de los judíos se incluyen fervientes súplicas a Dios para que vuelva a la tierra de Israel, el retorno de todos los exiliados judíos, la reconstrucción del templo (el tercero) y la llegada de la era mesiánica con la venida del mesías judío.

 

 

Monte Sión

A finales del periodo romano, se construyó una sinagoga en la entrada de la estructura conocida como la Tumba de David, probablemente por la creencia de que David trajo aquí el Arca de la Alianza desde Beit Shemesh y Quiriat-Jearim antes de la construcción del templo.

 Durante la guerra palestina, el Monte Sion fue conquistado por la brigada Harel el 18 de mayo de 1948 y se convirtió en la única parte de la ciudad vieja que quedó en manos israelíes hasta el armisticio.

 Entre 1948 y 1967, cuando la ciudad vieja estaba bajo ocupación jordana, los israelíes tenían prohibido el acceso a los lugares sagrados.

 El Monte Sion quedó como una tierra de nadie entre Israel y Jordania.

 El Monte Sion era el lugar accesible más cercano al antiguo templo judío.

 Hasta que Jerusalén fue tomado por Israel en la Guerra de los Seis Días, los israelíes escalaban hasta la Tumba de David para rezar.

 El camino tortuoso que lleva a la cima del Monte Sion se conoce como el Camino del Papa. Se pavimentó para la histórica visita del papa Pablo VI a Jerusalén en 1964.

 En el Monte Sion se encuentran el Cenáculo, la Iglesia de la Dormición y la Tumba del Rey David, que hoy se visitan como monumentos separados pero que en su origen formaban un conjunto.

  

Iglesia de la Dormición

Hagia María en Sion es una abadía benedictina en Jerusalén, en el Monte Sion,  extramuros de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la Puerta de Sion.

 Se encuentra en el lugar en el que, según la tradición, tuvo lugar la Dormición de la Virgen María, por lo que antiguamente conocida como Abadía de la Dormición de la Virgen María, pero en 1998 cambió en referencia a la iglesia de Hagia Sion que hubo antiguamente en ese lugar.

 Originalmente fue una Iglesia Bizantina conocida como la Santa Sión, pero fue destruida por los persas en el año 614. La actual quedó dañada durante los conflictos que sufrió la ciudad en 1948 y 1967.

Según la tradición local, fue en este lugar, cerca del lugar de la Última Cena, donde tuvo lugar el Tránsito de María.

Este hecho le dio el nombre original al monasterio, Basílica de la Asunción o Dormición.

 La iglesia no es nada del otro mundo, quizá una iglesia más. La capilla de estructura circular, representa en sus paredes imágenes de estilo bizantino sobre la vida de la Virgen.

 Según me he podido informar, la principal curiosidad de la iglesia está en la cripta, ubicada en la parte inferior de una escalera en espiral. Una estatua de tamaño real retrata la Virgen María yacente. Esto no nos fue informado , ni enseñado, por Saul, nuestro guía, y la verdad es poco comprensible si tal como he leído es lo mejor del conjunto.

 Para la próxima vez solo indicar lo que algún turista mas suertudo, o informado ha comentado,, y pongo su comentario textual. “ La cripta es impresionante, pero lo más alucinante es ver a los devotos caer de bruces cuando se encuentran con la estatua yaciente”.

 

 Cenáculo

 El Cenáculo es el lugar en Monte Sión donde, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró con los apóstoles la última cena de su vida, antes de morir en la cruz.

Es también el lugar donde se reunían los apóstoles después de la resurrección de Jesús y donde se encontraban en el momento en que el Espiritu Santo desciende sobre sus cabezas (Pentecostés).

 Era una casa de Jerusalén que pertenecía a uno de los amigos de Jesús, y disponía de una planta baja, supuestamente utilizada para las oraciones y una planta alta usada como comedor.

 Este cenáculo también es conocido como aposento alto.

 El Edificio actual, compuesto de dos plantas, incluye en la planta baja la tumba del Rey David, y en el piso superior el Cenáculo.

 Este edificio, tiene su origen en una construcción del año 333, y se incluía en el complejo que incluía la Iglesia de la Dormición.

 Los edificios fueron destruidos en el 617 con la invasión de los persas.

 Se reconstruye, en su estructura actual, en el 1335 con el retorno de los franciscanos.

 La disposición como mezquita se realiza en 1523.

 

Tumba del Rey David

La Tumba de David es el nombre que se dio a un lugar en el Monte Sion en Jerusalén, junto a la Iglesia de la Dormición.

 Desde el siglo IV se quiso creer que en ese monte fue el lugar donde murió el Rey David.

 Está situado en una esquina de la planta baja de los restos de Hagia Zion, una iglesia bizantina, en el que también se encuentra, en el piso superior, el Cenáculo, el lugar donde tuvo lugar la Última Cena..

En 1335, la iglesia se convirtió en una monasterio franciscano, que se mantuvo hasta 1521, en que los invasores otomanos de Jerusalén decretaron la expulsión de los monjes.

 Finalmente el monasterio se cerró en 1551, y fue ocupado por una familia musulmana, que la convirtió en una mezquita dedicada al Rey David.

 La entrada a los cristianos fue totalmente prohibida hasta el siglo XIX.

 Entre 1948 y 1967 la Ciudad Vieja fue ocupada por Jordania, que prohibió a los judíos rezar en el Muro de las Lamentaciones.

 Como el Monte Sion era el lugar más cercano al Monte del Templo, los peregrinos judíos optaron por rezar en el tejado de la Tumba de David.

 Desde 1949, una tela azul con una sencilla ornamentación cubre el sarcófago.

 El historiador judeo-romano Tito Flavio Josefo, relató que el rey Herodes el Grande intentó saquear la tumba de David, pero descubrió que se le habían adelantado.

 Parece ser que el lugar sólo empezó a relacionarse con la Tumba de David desde el siglo XII.

 La tumba fue descubierta durante unas obras en la iglesia, aunque no se sabe muy bien porqué se creyó que era la Tumba de David.

 Es imposible verificar si esta es la localización original del enterramiento, ya que fueron los cruzados los que lo pusieron en un gran sarcófago de piedra, construido especialmente para ese propósito, y que descansa en este sitio desde el siglo XIV.

 

Explanada de las Mezquitas

El Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas es uno de los lugares mas sagrados para las tres religiones monoteístas. Se encuentra en la explanada que resultó tras la destrucción del 2 templo, del que solo queda el muro de las lamentaciones.

 Denominado por los musulmanes “Noble Santuario” está considerado el tercer lugar más santo en el islam (tras la Meca y Medina). También es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en él se sitúa el monte Moria, que se corresponde a la historia bíblica del sacrificio de Isaac.

 Este lugar de fue elegido por el Rey David para construir el santuario que albergara el objeto as sagrado del judaismo, el Arca de la Alianza. El motivo de la elección de este sitio se debía a que se creía que en este lugar está  “la piedra del sacrificio de Isaac” (la Sagrada Piedra de Abraham).

 Las obras fueron acabadas más tarde por Salomón en lo que se conoce como Primer Templo o Templo de Salomón, y que fue destruido por Nabucodonosor II en el 586 a. C., dando inicio al exilio judío a Babilonia.

 Unos años después se reconstruyó el Segundo Templo, que volvió a ser destruido en el 70 d. C. por los romanos, con la excepción del muro occidental, conocido como Muro de las Lamentaciones.

 Según la tradición judía, es el sitio donde deberá construirse el tercer y último templo en los tiempos del Mesías.

 Por otro lado, los musulmanes creen que la en este lugar se encuentra la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Ismael (cambian el nombre del hijo) y que posteriormente Mahoma salto, a lomos de su caballo, al cielo desde este punto. Como se ve una vez mas, las tres religiones se unen en sus puntos principales.

 

Nota: Según se dice, Judíos y musulmanes descienden de un tronco común en la persona de Abraham.- Los judíos descienden de Isaac mientras que los musulmanes descienden de Ismael.- Conclusión, las guerras entre judíos y musulmanes no dejan de ser conflictos fraticidas.

 

En el monte se encuentran dos de los templos más importantes del Islam: la Mezquita de Al-Aqsa (la cúpula plateada), y el Domo de la Roca  (cúpula de oro), construidas ambas en el siglo VII.

La segunda debe su nombre a que alberga en su interior la que según la tradición islámica, es la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo (el Corán afirma que fue su hijo mayor, Ismael, en lugar de Isaias) y desde la que Mahoma fue elevado al cielo.

 La cúpula es uno de los lugares más representativos de la ciudad.

Es accesible a todo público solo si obedecen regulaciones como entrar a ella sin pantalones cortos ni zapatos de cuero, y permanecer en el sitio con respeto.

En las entradas y salidas de la misma hay guardias de la Policía de Fronteras de Israel.

 Los judíos mas ortodoxos se niegan a subir a la explanada de las Mezquitas ya que al estar construida sobre el lugar en el que se hallaba el Templo, tienen miedo a que pudieran pasar sobre el lugar en el que se encontraba el Sancta Santorum, que está prohibido su acceso al mismo.

 

 

BELÉN

Campo de los Pastores

 La población de Campo de los Pastores, situada a escasos 3 Km de Belén es el lugar, donde según la tradición, el Ángel se apareció la los pastores para anunciar la venida de Jesús. No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.

 Hay información que indica que desde el año 500 había peregrinaciones que acudían al lugar.

 En la zona se encuentran multitud de cuevas de origen calcáreo, que fueron utilizadas como viviendas en el período romano-herodiano, por lo que, bien podría ocurrir que el suceso se produjera, en efecto, en este lugar.

 Probablemente fue un pequeño pueblo agrícola, porque se han encontrado también restos de antiguos molinos y otras huellas de la vida desde el mismo período.

Los franciscanos han limpiado y convertido esas grutas en capillitas muy características

 

 

Iglesia del anuncio del ángel

 La Capilla del Campo de los Pastores o Santuario de Gloria in excelsis Deo es el nombre que recibe un edificio religioso de la iglesia católica​ que se encuentra en el sector de Beit-Sahur​ al sureste de Belén, en Palestina.

 Tiene relevancia pues allí se conmemora el primer anuncio del nacimiento de Cristo.

 Es un templo construido por los franciscanos.

  Su historia se remonta al siglo V cuando se construyó el primer santuario.

  La nueva capilla se edificó, cerca de las ruinas del antiguo monasterio, en 1953​ con el diseño del arquitecto A. Barluzzi y está decorado con imágenes del anuncio a los pastores y de la infancia de Jesús.

 Tiene cinco ábsides que simulan la estructura de una tienda de nómadas en color gris.

 Las palabras del Ángel a los pastores están inscritas en oro.

 Una imagen que ilustra el nacimiento de Jesús se puede ver en el lugar. ​

 

 

Belén

Iglesia de la Natividad

Esta basílica es la misma que mandó construir Justiniano en el 529, por lo que se estima que es la iglesia mas antigua del mundo.

 Tiene forma de cruz latina con el transepto rematado en ábsides.

 Desde la plaza que hay delante de la basílica, el visitante tiene la impresión de hallarse frente a una fortaleza medieval: gruesos muros y contrafuertes, con escasas y pequeñas ventanas. 

 Se entra por una puerta tan diminuta que obliga a pasar de uno en uno, y aun así con dificultad: es preciso inclinarse.

 El portal, que antiguamente tenía cinco metros y medio de altura, y por el que los emperadores y califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado y ha quedado solamente una pequeña abertura de un metro y medio. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos pero, sobre todo, evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios.

 Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse en señal de respeto.

 En cuanto al interior, la basílica, con planta de cruz latina y cinco naves, tiene una longitud de 54 metros.

 Las cuatro filas de columnas, de color rosáceo, le dan un aspecto armonioso.

 En algunos lugares, es posible contemplar los mosaicos que adornaban el pavimento de la primitiva iglesia constantiniana; en las paredes, también se han conservado fragmentos de otros mosaicos que datan de los tiempos de las Cruzadas.

 Pero el centro de esta gran iglesia es la Gruta de la Natividad, que se encuentra bajo el presbiterio: tiene la forma de una capilla de reducidas dimensiones, con un pequeño ábside en el lado oriental.

 El humo de los cirios, que la piedad popular ha puesto durante generaciones y generaciones, ha ennegrecido las paredes y el techo.

 Allí hay un altar y, debajo, una estrella de plata que señala el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. Le acompaña una inscripción, que reza: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

 El pesebre donde María acostó el Niño, tras envolverlo en pañales, se encuentra en una capilla aneja. En realidad es un hueco en la roca, recubierto de mármol.

 Enfrente, hay un altar llamado de los Reyes Magos, porque tiene un retablo con la escena de la Epifanía.

 

Iglesia de Catherina

 

El Templo de Santa Catalina o simplemente Capilla de Santa Catalina es un edificio religioso que pertenece a la iglesia católica y se encuentra en la parte norte adyacente a la Basílica de la Natividad en Belén.

 Funciona como iglesia parroquial de Belén y monasterio franciscano.

 Existe un complejo de cuevas debajo del templo.

 Esta iglesia está dedicada a Santa Catalina, virgen y mártir, que es considerada como la primera mujer que sufre el martirio.

 En una de las múltiples cuevas que existen en el complejo, se encuentra el sitio de trabajo que San Hieronimus (San Jerónimo) utilizó en sus investigaciones y en la elaboración de la primera traducción de la Biblia al latín.

 En las últimas excavaciones arqueológicas han aparecido muchos huesos infantiles lo que lleva a pensar en la verosimilitud del episodio de los Santos Inocentes.

  

Nota: Del itinerario previsto no se ha podido realizar la visita a Eim Karem y las iglesias de Juan el Bautista y de la Visitación debido al mal tiempo.

 

Ruta por Castilla Leon, Las Médulas y la Alberca

Iniciamos esta ruta partiendo desde Ponferrada para visitar los espectaculares parajes de esta zona privilegiada.

Nuestra ruta de 5 días, (que bien podrían haber sido uno o dos mas, para no ir tan corriendo), la hemos dividido en los siguientes tramos/etapas.

1 etapa.- Ponferrada

2 etapa.- Las Medulas

3 etapa.- Villafranca del Bierzo

4 etapa.- El Valle del Silencio

5 etapa.- Zamora

6 etapa.- Crucero por las Arribes del Duero

7 etapa.- La Alberca

8 etapa..- La Peña de Francia

 

La andadura comienza con la visita a Ponferrada, recorriendo su casco antiguo.

 

1 día,

1 etapa.- Ponferrada

Empezamos visitando el castillo templario de Ponferrada. En magnífico estado para su visita

Parece que su origen fue un castro celta​.

Es de estilo románico.

Hacia 1178 el rey Fernando II de León permitió que los templarios establezcieran una encomienda en la actual Ponferrada.

En 1440, Ponferrada pasó a Pedro Álvarez Osorio, primer conde de Lemos, que realizó las grandes obras que configuran la actual fortaleza de Ponferrada, que comprende: un castillo, el llamado Castillo Viejo, un recinto amurallado con sus barreras y un palacio renacentista.

A partir de 1850, gracias a la gran visión cultural de las instituciones de entonces, comenzó un periodo de fuerte declive para el castillo: el Ayuntamiento vendió los muros y utilizó sus piedras para construir unas cuadras públicas y un mercado adosado a las murallas, arrendó el interior como zona de pastos, e incluso permitió la demolición de las construcciones interiores y  su explanación para ubicar un campo de fútbol.  Que Gran Interés cultural.

Por fin en 1924 se le concedió el rango de Monumento Nacional, con lo que se frenó el deterioro.

Tras la visita de la fortaleza, damos un breve recorrido por el casco antiguo visitando la Iglesia de la Encina y la Plaza del Ayuntamiento. Casi todo el casco antiguo es peatonal.

Nos móntamos en el coche para seguir camino hacia Las Medulas.

2 etapa.- Las Medulas

A unos 38 km de Ponferrada, por una carretera comarcal, en buen estado, recorremos en una media hora el camino que nos separa de lo que fue el filón áureo de los romanos. Está visto que el destino de ESPAÑA o HISPANIA para los romanos era abastecer de oro a los invasores. Primero fue a los romanos y más tarde fue expoliado del Banco de España y robado por Negrin para entregárselo a Stalin.

Entramos en el parque nacional en una carretera cerrada a derecha, de doble sentido pero por el que cabe justo un coche. Menos mal que casi no nos cruzamos con nadie.

Llegamos a la localidad de Las Medulas.  Hay que dejar el coche en uno de los aparcamientos a la entrada. Ahora toca caminar.

“En el Bierzo, al noroeste de los Montes Aquilanos y junto al valle del río Sil, se encuentran Las Médulas, fantástico paisaje resultado de las explotaciones auríferas romanas, y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Su estampa rojiza simula un paisaje sinuoso y de misterio. Nadie diría que los picudos farallones esconden, bajo sus entrañas, el oro de los romanos.

Enmudecida la explotación minera desde hace siglos, el paraje de las Médulas se convierte en un bello paisaje de gran atractivo turístico, que se completa con la infraestructura museística de un aula arqueológica. Aquí se describe, pormenorizadamente, la época en la que mantuvo su actividad la mayor explotación aurífera a cielo abierto de todo el Imperio Romano.

Las Médulas ofrecen al visitante, además de un paraje de extraordinaria belleza, la oportunidad de conocer un curioso y complicado sistema de explotación que el geógrafo y naturalista romano, Plino el Viejo, llamara “ruina montium”.  (fuente Turismo León)

Hay varias rutas que se pueden seguir. Optamos por coger la ruta Vallina  que presume de ser corta, pero según mi gps, han sido unos 8 km por pistas.

Por la ruta pasamos por la Cueva Encantada y vamos observando la preciosa orografía donde se mezcla el color rojizo de las montañas con el verde de los castaños.

En un momento del camino, encontramos una desviación que nos lleva al mirador de Orellan.  Según el cartel está a 900 metros, pero el camino es en pendiente pronunciada y con rocas sueltas, así que tras una breve ascensión y viendo que tras un repecho, el camino vuelve a ascender sin ver el final, y tras comprobar nuestro estado de agotamiento, decidimos regresar.  Nos quedamos sin ver lo mejor?  Pues no, como cuento más tarde, se puede llegar al mirador por carretera. Está claro que somos poco deportistas.

Tras otros 2,4 km, cerramos el trayecto de la ruta Vallina y llegamos al origen.

Tiempo de descanso y de refrescarnos un poco.

Vuelta al coche, y camino de regreso.  A escasos kms de camino, vemos una desviación a derecha que nos indica el mirador Orellan. Aleluya, no nos perderemos la vista desde lo alto.

Carretera muy estrecha y con precipicio a un lado. Pero poco tráfico, así que admirar el paisaje.

4 km de subida continua y llegamos al mirador. La vista es espectacular. Mereció la pena.

Tras las fotos de rigor, retomamos el camino en dirección a Villafranca del Bierzo.

Carretera comarcal en muy buen estado, para entrar finalmente en la A6, hacia Villafranca.

 

3 etapa.- Villafranca del Bierzo

A media tarde llegamos a Villafranca del Bierzo.

La población se recorre a pie sin problemas.

Empezamos la visita acercándonos al Castillo, de propiedad privada. (No está permitido el acceso ya que está ocupado por los propietarios), para seguir y ver la Iglesia de Santiago, que tiene su propia puerta del perdón, ya que según nos dicen, está vinculada al Camino de Santiago y permitía, a los peregrinos enfermos la indulgencia igual que si hubieran llegado hasta santiago de Compostela.

Seguimos el paseo, pasando por la Plaza Mayor, para seguir por la Calle del Agua, en cuyos margenes se encuentran casi todos los edificios históricos.

 

2 día

4 etapa.- Valle del Silencio

Metemos en el GPS la dirección de Peñalba De Santiago para conocer el corazón del VAlle del Silencio y uno de los pueblos, que según dicen, es uno de los más bonitos de ESPAÑA.

El camino, por los montes de Valdueza es sencillamente espectacular. Paisajes maravillosos.

Tras un trayecto de 1 hora, según el GPS, estamos a solo 100 m de la desviación para Peñalba De Santiago, pero a pesar de ir a baja velocidad, no vemos más que un pequeño sendero no apto para coches . El gps se recalibra y dice que ahora estamos a 25 min del pueblo, así que seguimos. Nuestra sorpresa es que al llegar a la estación de esquí, la ruta nos envía de nuevo al punto inicial.  Así que estamos descolocados. Retrocedemos el camino y nos lleva al cartel original, que dice que es una senda prohibida para coches.

No entendemos nada, así que seguimos carretera a ver si hay otra desviación. Finalmente encontramos otro camino, en obras, que marca Peñalba. La ruta sin asfaltar es un camino con un firme de pólvo que parece carbón en polvo, y una pendiente impresionante.  Iníciamos el descenso y al llegar a la primera curva y viendo que el coche resbala sobre el firme, decidimos dejar la visita para, o bien cuando tengamos un tracción 4 o que se acabe la obra del acceso.

Seguimos ruta, admirando el paisaje, hasta llegar a Zamora.

Al llegar al hotel de Zamora y buscando información del pueblo, y nos encontramos con el vídeo siguiente en el que se comenta los problemas de acceso y que nos dice el motivo por el que no pudimos llegar,

Mi admiración a los visitantes que consiguieron su objetivo.

De todas formas, el paseo por los Montes de Valdueza ha merecido la pena, y la visita se hará cuando podamos

 

5 etapa.- Zamora

El Hotel, situado en pleno casco antiguo, nos permite recorrer la ciudad a pie.

Se inicia el recorrido arrancando en la plaza Mayor. Es diferente a lo que hemos visto anteriormente, ya que el centro de la plaza se encuentra la iglesia de San Juan por lo que, se diferencia de otras en la que el espacio está vacío.

Es la hora de comer y hay poco ambiente.  Las tiendas cerradas y solo unas pocas personas en algunas terrazas tomando el aperitivo.

Desde la plaza y en dirección contraria a la zona monumental, está la zona comercial, pero hasta las 5 no hay nada abierto.

Regresamos sobre nuestros pasos y nos dirigimos hacia el Castillo. Por el camino pasamos por varias iglesias y conventos, y miradores sobre el río, que nos muestran el puente de piedra, y por fin llégamos a la Caredral. La entrada en la Caredral es de 5€ pp, incluyendo el museo. Destaca la impresionante custodia de plata.

A escasos metros de la Catedral nos encontramos el Castillo, Pero una vez más en este viaje. El Castillo está cerrado. Advertencia.. en esta zona cierran casi todos los monumentos e iglesias los lunes.

Aprovechamos para buscar por la muralla la otrora llamada Puerta de la traición y que en 2010, con el tan llevado revisionismo, se le cambia el nombre por Puerta de la Lealtad. Recordar la historia.- Por está puerta huyó el pérfido Vellido Dolfos  tras asesinar al Rey D. Sancho y no pudiendo alcanzarle El Cid por no llevar puestas las espuelas.  … “O mal haya el caballero que las espuelas se olvida! , , Por alcanzarte mejor, me apeé, y al viento igualas… (El Cid Campeador)”

La ciudad está muy bonita y totalmente rehabilitada.

De regreso al hotel, un breve descanso para salir al anochecer y ver la ciudad iluminada.

 

Día 3

6 etapa.- Crucero por las Arribes del Duero

Salimos de Hotel y marcamos en el Gps la dirección de Aldeadávila la Rivera.

El barco para el crucero por las Arribes del Douro parte de la playa del Rostro. Está cerca de esta población pero el camino no figura en el Gps. La ruta, 100km, 1:40 min, discurre por carreteras autonómicas y comarcales en buen estado.

A 2 km de Aldeavila, llegamos a la población de Corporatio, y desde este lugar aparecen carteles que anuncian el barco fluvial.

Tras un paseo por un camino rural y una fuerte pendiente, llegamos al embarcadero sobre el Duero.

En la playa del rostro, pequeña cala formada en el río Duero, nos encontramos con un barco fluvial esperando. La excursión parte en verano a las 12:00 y 18:00 y dura hora y media. Precio 18€ pp. Recomiendo sacar las entradas por internet si quieres garantizarte el paseo. Mientras bajábamos por el camino, pensábamos que estaríamos solos.- No nos cruzamos con ninguna persona, pero a la hora de embarcar no había un sitio libre.

Arranca el paseo y ponemos proa en dirección sur, hacia la presa de Aldeavila.

Nos cuenta la guia que esta presa, propiedad de Iberdrola, genera la electricidad equivalente a una central nuclear, y que genera el 12% de la energía que se genera en toda España y mas del 20% de la energía producida por Iberdrola.- Vamos, una pasada.

La guia nos va informando de curiosidades Del Río y del parque, tales como.

El río es la frontera natural entre España y Portugal, y el parque es gestionado por ambas naciones, por lo que éste es el parque nacional, o reserva internacional mas grande de Europa.

Hace 5 años, además de estar protegido, ya que contiene varias especies en extinción, se convirtió en reserva de la biosfera.

En sus cimas anidan 5 parejas de aguilas, una colonia de buitres y las cigüeñas negras, que solo se encuentran en este parque.

También  se pueden ver cormoranes, que a pesar de ser marinos, se han acomodado a vivir en el cauce del Río.

El paseo, bajo un sol de justicia, es muy instructivo y ameno, y en efecto, vemos águilas sobrevolar el acantilado, y un pequeño buitre (cría) que se ha caído de su nido y no tiene forma de volver.

Las dimensiones del acantilado son impresionantes, 400 metros de altura de roca granítica y una profundidad, que en algunas partes llega a los 100 metros.

De regreso al embarcadero, volvemos por el camino recorrido y enfilamos a nuestra siguiente etapa, La Alberca. A la que llegamos tras una hora y media de ruta.

En la Alberca hemos decidido pernoctar 2 noches.

En la primera jornada nos acercaremos a la población, para visitar uno de los pueblo más bonitos de España.

Al día siguiente, iremos a visitar el Pico de Francia y el Santuario, y luego seguiremos por las Batuecas.

 

7 etapa.- La Alberca

Tras dejar el equipaje en el Hotel, nos acercamos a visitar el pueblo de La Alberca.

La población está muy animada. Muchos visitantes discurren por sus calles.

El folleto tiene razón, el pueblo es una preciosidad. Sus casas construidas con piedra y madera vista, parece mas un decorado que casas vividas reales.

Montones de tiendas para comprar recuerdos, y sobre todo jamón y embutidos de Guijuelo.

Recorrer la ciudad te lleva mas o menos una hora y media, pero luego se puede descansar en una terraza de la plaza mayor, y deleitarnos mirando a los visitantes y las casas decoradas con plantas y flores que resbalan desde sus balcones.

Un deleite para la vista.

Aprovechamos para cenar en una terraza del pueblo, y como no puede ser de otra manera, Tostada de jamón con tomate, ensalada de ventresca con pimientos, y dada su cercanía con Extremadura, torta del casar. Bonito fin de etapa.

 

Día 4

8 etapa.- La Alberca, Peña de Francia

Salimos temprano con destino al Santuario de la Peña de Francia.

La carretera, de montaña, estrecha y con muchas curvas, es un espectaculo para la vista. En pocos kilometros, pasamos de una altitud de 1.056 m (en la Alberca) a poco mas de 1.870 m (en los que se sitúa el Santuario). Y desde aquí las vistas son impresionantes.

El Santuario se encuentra en la cumbre de la Peña, y alrededor de la gruta donde se encontró la imagen de la virgen de la Peña.

Dice la leyenda que “ Simon Roland, en 1434, encontró una imagen románica de la Virgen María en lo alto de la Peña de Francia.

Según la leyenda, Simon Roland, persona de gran devoción religiosa, recibió un mensaje, en sueños, de que debía encontrar una imagen de la Virgen María en la Peña de Francia.​

Buscó dicha imagen durante varios años por el sur de Francia. Un día,  hizo el Camino de Santiago y ya de regreso de Santiago de Compostela, se desvió por la provincia de Salamanca. Al escuchar que en la ciudad de Salamanca había un lugar conocido como la Peña de Francia, siguió a unos carreteros hasta San Martín del Castañar, donde, por fín, le dieron indicaciones concretas para llegar a la montaña.

Al tercer día de buscar la imagen tuvo una aparición mariana​ y finalmente, el 14 de mayo de 1434, encontró enterrada en lo alto de la peña,​ tal como lo anunciara diez años antes Juana Hernández, conocida como la moza santa de Sequeros.

A partir de entonces cambió su nombre por el de Simón Vela (ya que el mensaje que recibía en sueños decía, Simón, vela, vela y velarás  y a la virgen de Francia encontrarás..) y dedicó sus esfuerzos a promover el culto a dicha imagen en la Peña de Francia.

Falleció el 11 de marzo de 1438 y fue enterrado junto al altar de la Virgen, aunque posteriormente sus restos fueron traslados a Sequeros(conservándose junto a los de la moza santa en la iglesia de Santa María del Robledo).

Hacemos fotos del paisaje y descendemos a la gruta, que se encuentra en el atrio de la iglesia, para admirar el lugar en el que se encontró la imagen.

Tras un descanso y un breve refrigerio en la cafetería de la hospedería, tomamos el camino de regreso a la Alberca.

Al descenso, nos encontramos la desviación a Ciudad Rodrigo, a 36 km. Por lo que dada la hora y la cercanía, tomamos ese camino.

Se tarda media hora en le trayecto, mitad carretera comarcal, y mitad por autopista.

Ciudad Rodrigo es un buen lugar para una escapada, dada su cercanía, por lo que es muy recomendable.

Tras comer en Ciudad Rodrigo, regresamos a la Alberca.

Por la tarde tomamos a carretera para la sierra de las Batuecas, donde existe un monasterio carmelita (no nos dejan acceder), pero con una carretera de una belleza espectacular. Fotos de paisajes espectaculares.

 

 

 

 

 

Castillos de Castilla- León. De Peñafiel a Coca

Castillos de Castilla-León

 

En los términos de León, Valladolid y Segovia, nos encontramos con bastantes castillos, algunos muy bien conservados que pueden ser visitados muy facilmente, dada la cercanía de unos con otros.

En esta ruta nos encontramos con un territorio en el que en apenas 40 a 60 km podemos encontrarnos con una serie de castillos en muy buen estado de conservación. Así, podemos recomendar, además de la visita al castillo de Peñafiel, los castillos de  Cuellar, Portillo, Iscar y Coca.

Y además de visitar estas imponentes fortalezas, podemos, por ejemplo, degustar una cerveza de producción artesanal en la taberna “La Loca Juana”, que se encuentra ubicada en el patio de armas del castillo de Iscar.

Iniciamos este artículo con la visita al sitio de Peñafiel.

 

PEÑAFIEL.

Nos encontramos en la cuna del Ribera del Duero, donde se encuentra el Consejo Regulador de la denominación de origen que data de 1982.

En el castillo, que se asemeja a un gran barco varado en la montaña, tiene su sede el museo provincial de los vinos Ribera de Duero.

En la base de la montaña sobre la que se asienta el castillo se observan cantidad de chimeneas o respiradores, que, a modo de bosque de columnas, señalan la gran cantidad de bodegas particulares donde cada uno produce sus propios caldos.

En la falda Este de la montaña, destaca la gran estructura de la bodega Protos, que a semejanza de la Rioja, cuyo artículo está publicado también en esta web, está procediendo a renovar sus instalaciones, contratando a prestigiosos arquitectos para edificar bodegas de diseño destinadas al turismo. En este caso, la ampliación de la bodega Protos, ha sido encargada al arquitecto Richard Rogers, autor de la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas; La verdad es que desde las almenas del castillo la estructura, a vista de pájaro, recuerda las cubiertas onduladas de la terminal.

Esta visita la dividiremos en dos; Primero situar el entorno con su castillo, para en un segundo momento visitar una de las bodegas asentadas en la ciudad.- Nos referimos a la Bodega Pesquera.

 

Peñafiel y su castillo.

La ciudad de Peñafiel está muy ligada al castillo, por lo que lo mejor es comenzar hablando de su historia.

La historia de la villa se remonta a la última parte de siglo X cuando Almanzor conquista la villa y establece una cabeza de puente para seguir sus conquistas hasta Santiago de Compostela.

Mas adelante, el conde castellano, Sancho García, reconquista la plaza y la dota de los fueros, allá por el año 1013, por lo que en el año 2013 se celebraron los 1000 años de los fueros de Peñafiel.

Sancho García cambia la denominación de la villa por la de Penna Fidelis, quedando por tanto en su denominación definitiva de Peñafiel.

Recordar la frase del Conde en la que dice “esta será la peña mas fiel de Castilla”

El conde Sancho García procedió a reconstruir el pequeño castillo de madera, y la convierte en una plaza fuerte avanzada contra Al Andalus.

En 1282, con la llegada del Infante D. Juan Manuel (autor del Conde Lucanor), y su elección de Peñafiel como lugar de residencia, se procedió a reconstruir el castillo, esta vez en piedra, aunque de dimensiones inferiores a las actuales.

Ya en época de Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, se declaró un proceso de rebeldía controlado por el Infante D. Pedro de Aragón. Esto hizo que Juan II, tras un asedio de tres horas, tomara el castillo y procediera a su demolición, piedra a piedra, ordenando que nunca se volviera a edificar el Castillo.

No obstante lo anterior, en 1456 D. Pedro de Girón, Gran Maestre de la Orden de Calatrava, procedió a reedificar el castillo ya con la distribución actual. Sobre los muros del Castillo se conservan los escudos de armas de la familia Girón.

Cabe señalar que en 1492 finaliza la reconquista, por lo que acaban las guerras interiores, por lo que este castillo nunca ha llegado a sufrir asedios de importancia, llegando hasta nuestros días sin que haya sido necesaria ninguna labor de reconstrucción importante; Es  decir, está casí tal como fue concebido.

La visita al Castillo es muy interesante y nuestra guia, aparte de encantadora, es una gran conocedora de la historia del castillo por lo que la visita resulta muy entretenida.

Recomendable, también visitar el Museo del Vino, ubicado en los sótanos del castillo.

Desde las almenas se domina toda la comarca quedando a nuestros pies las 4 veras principales:   Pajares, Botijas, Duero y Duratón.- Vista espectacular. El Castillo se considera el punto mas alto de la provincia de Valladolid

También podemos observar todo el casco urbano, con los monumentos mas importantes para ver, Torre del Reloj, Plaza del Coso, El convento de las Clarisas (hoy hotel Spa), Iglesia parroquial etc.

Tras salir del castillo, es recomendable dar un paseo por el pueblo, que por cierto, y sin que sirva de precedente, felicitar a sus gestores públicos por el estado de limpieza de todo el casco histórico. No había un solo papel por los suelos.

Es imprescindible ver la plaza del Coso, la mas antigua de la ciudad.

 

Donde comer:

En la comarca se come muy bien en cualquier sitio.- Su especialidad es el cordero. Estamos cerca de Aranda de Duero y como es sabido, el cordero es de lo mejor.

Nosotros comimos en un restaurante, muy recomendable, que se llama el Restaurante el Molino.  Este, ubicado encima del río, en un antiguo molino con techos abovedados. Sus dueños, orgullosos del edificio, no tendrán ningún problema en enseñarlo.

La especialidad es el cordero, las setas y el pato.  Servicio impecable y bien de precio

 

Alojamiento:

Existen bastantes hoteles y casas rurales bien ubicadas y con bastante buen aspecto.

En nuestro caso, nos instalamos en Hotel AF Pesquera, que pertenece al grupo Pesquera.

Este Hotel, situado en la salida de la ciudad, y con una magnifica vista del Castillo, está construído en la antigua fabrica de harinas. Tiene muy buenos acabados y una atención del personal excelente.

Es un hotel de 4 estrellas pero no está mal de precio.

En uno de los restaurantes existe la posibilidad de una cena con degustación de vinos del  Grupo Pesquera.

En cuanto a las habitaciones, es una pena que todas ellas den a vistas laterales, por lo que el Castillo no se puede ver desde ninguna de ellas, pero no obstante, existe un pequeño mirador en la zona de habitaciones donde uno se puede deleitar mirando el Castillo.

Las habitaciones son amplias y confortables, aunque no entiendo el significado de que la cortina de la ventana se extienda a modo de dosel a lo largo del techo abuardillado, pero esto debe ser cosa de decoradores y para gusto, los colores.

En definitiva, un hotel a recomendar.

VISITA A LA BODEGA PESQUERA

A escasos 6 km de Peñafiel se encuentra el  pueblo de Pesquera de Duero.

Alejandro Fernández, decidió allá por 1971 fundar la bodega Pesquera en Pesquera de Duero, lugar de su nacimiento, creando lo que hoy es uno de los grupos vinicolas de la Ribera de Duero de mayor prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, lo que atestigua los numerosos premios y reconocimientos que cuelgan de sus paredes.

La visita a la bodega comienza a las 11:00, es recomendable reservar la visita previamente.

Nos recibe la guia que inicialmente nos presenta el lagar original donde comienza la historia de la bodega  con un breve video presentado por su fundador. El lagar es una construcción, ahora museo, donde podemos ver como se prensaba la uva con los sitemas tradicionales.

Posteriormente, realizamos un recorrido por las nuevas instalaciones, todo en acero inoxidable, para pasar posteriormente a barricas de roble francés.

La guia nos explica un poco la historia de la bodega y de su propietario, al que todos los empleados llaman cariñosamente Alejandro, y la verdad es que impresiona.

Nos encontramos ante un empresario, con un empuje, unas ganas de hacer y una energía envidiable.

Alejandro Fernández mecánico de profesión, decidió en 1971 adquirir un viejo lagar y empezó a adquirir terrenos, en ese momento de cultivo de remolacha, para dedicarlos al cultivo de viñas. Además, y ante el asombro de sus vecinos, creó el cultivo de la viña en espaldera, variando la forma de cultivo que se realizaba en la zona hasta esa fecha. El éxito de esta forma de cultivo fue tal, que se empezó a imitar por el resto de cosecheros.

Es en ese momento cuando nace la bodega Pesquera, con una única premisa, hacer un buen vino huyendo de la quimica y buscando un producto lo mas natural posible y basado siempre en una misma calidad de uva, el tempranillo.

Con la llegada del Consejo Regulador, D. Alejandro se plantea dejar el negocio del vino al comprobar que los nuevos metodos pueden no ser compatibles con lo que son sus principios, pero es su mujer quien le convence de que siga adelante.

En una conversación que mantenemos con D. Alejandro, y después de darle la enhorabuena por su bodega, éste nos dice que la bodega es de su mujer, Esperanza. Ya se sabe, detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, y tras hablar, un buen rato con D. Alejandro, tenemos claro su mujer debe ser igual de entrañable.

Una de las marcas de vino recibe el nombre de Alajairen, en honor a Esperanza, su mujer. Todo un reconocimiento

Una vez consolidada la bodega Pesquera, D. Alejandro procedió a fundar otras tres bodegas mas, Condado de Haza, en la zona de Aranda de Duero, El Vínculo en Campos de Criptana, Castilla la Mancha y por último la Dehesa en Zamora, próxima a Toro pero bajo la denominación de origen de Vinos de Castilla León.

Y por último, hace escasos dos años, siguiendo su visión empresarial procede a rehabilitar una antigua fábrica de harina  construyendo un hotel de 4 estrellas, el AF Pesquera, del cual he hablado en líneas anteriores

En definitiva, un gran empresario con un gran tirón, que demuestra una vez mas que con personas emprendedoras, las cosas funcionan mejor.

En conclusión, he de reconocer que la visita a la bodega ha merecido la pena, primero por conocer a Alejandro Fernández, un impresionante joven de 81 años, ameno, inteligente y  emprendedor, y en segundo lugar, señalar que me he congraciado con los vinos de Ribera, ya que los caldos que hemos probado han sido autenticamente fabulosos.- Mención especial ha sido el Pesquera reserva especial de 2003 el cual estaba espectacular.

 

Salimos de Peñafiel por la carretera VA 213, SG 223 con rumbo hacia Cuellar.

Día de perros, la carretera es una recta inmensa con, teórica visibilidad, pero nos encontramos con una densa niebla que impide ver mas allá de 100 metros.

Circulamos por una carretera de doble sentido pero en muy buen estado.

La distancia hasta Cuellar es de tan solo 29 km, y por el camino pasamos por varias canteras de piedra y atravesamos el pueblo de Campaspero.

Este pueblo, con todas las casas en piedra de la zona, tiene como principal industria la piedra. De hecho, de sus canteras salió toda la piedra para la construcción del castillo de Peñafiel.

Entramos en Cuellar por el norte de la ciudad y tras seguir los carteles identificativos vemos, entre la niebla, la silueta del Castillo.

El Castillo de Cuellar, perfectamente restaurado, pertenece al Ducado de Alburquerque.

Este castillo, construído en el siglo XIII como fortaleza y ampliándose en el siglo XVI ya como palacio de los Duques se puede visitar.

Por el castillo han pasado personalidades tales como D. Álvaro de Luna, Beltrán de la Cueva, María de Molina (que se refugió en él).

A partir del siglo XIX dejó de usarse como palacio para pasar, desde residencia de Wewllington, durante la guerra de la Independencia, a cárcel y posteriormente a sanatorio.

A partir de 1971 es restaurado y dedicado a Instituto de Formación Profesional.

Sigue siendo de propiedad privada aunque su uso está cedido al Ministerio de Educación.

Sin salir de la provincia de Cuellar, tomamos un pequeño desvío siguiendo los carteles, para visitar el Monasterio de Nuestra Sra de Henar.-  Situado a tan solo 5 km del castillo de Cuellar, y en la proximidad de un rio, aparece, rodeado de pinares y chopos, la estructura del Monasterio.

Es un Monasterio regentado por los Carmelitas “calzados”.

De este Monasterio existe abundante información en internet, y publicamos lo que de él dice la Oficina de Turismo

La Oficina de Turismos nos dice que “El Santuario de Nuestra Señora del Henar, situado a unos cinco kilómetros de Cuéllar es el centro de devoción más importante de toda la comarca. Tiene a su alrededor una zona recreativa dotada de distintos servicios para hacer más agradable la estancia de la gran cantidad de personas que acuden durante todo el año en excursiones y en otras fiestas, como la de los resineros, Henarillo, El Carmen, Santiago, etc., además de la romería de Nuestra Señora del Henar que se celebra el domingo anterior a San Mateo, entre el 14 y el 20 de Septiembre.

La imagen de Nuestra Señora de El Henar es una talla del siglo XII, que se venera desde su aparición a un pastor allá por 1580. En el recinto del Santuario se encuentra la Fuente del Cirio, lugar en el que, según la tradición, estuvo oculta la imagen desde la invasión de los almohades hasta la fecha de su aparición.

Pronto se levantó una ermita en honor de la Virgen, que se convirtió en templo en 1664 al incrementarse la devoción mariana.

El pórtico es de piedra con escalinata y triple arco, aunque la fachada ha sido retocada en varias ocasiones. En 1759 se construyó el camarín, el crucero y el claustro adosado a la iglesia. Las pinturas pertenecen a José Micot, destacando la cúpula del crucero, que representa la glorificación de la Virgen María. Son de este mismo artista las pinturas y la decoración de la cúpula del camarín de la Virgen. En él se encuentra también una colección de cobres pintados de la escuela flamenca, pertenecientes a Antón Wolfaert, y de la escuela de Rubens.

La imagen de Nuestra Señora del Henar es una talla policromada románica de principios del siglo XII, retocada en el siglo XVI. Sostiene en su regazo a su hijo como “Sede Sapientiae” y ha sido restaurada recientemente.

Pero además de por su sentido religioso, el Santuario del Henar presenta un gran atractivo desde el punto de vista ambiental, ya que se encuentra enclavado en una pradera arbolada, muy propicia para gozar del campo.”

De nuevo en Cuellar, tomamos la carretera A 601 en dirección Valladolid.

 

Próximo destino, Castillo del Portillo.

El trayecto es de 32 km, pero que se recorren por autovía, por lo que está a menos de 20 minutos.

Tras llegar al Portillo, tomamos la desviación al Castillo y tras una larga pendiente, y atravesando densa capa de niebla, logramos “entrever” el castillo en lo alto de la cima.

La entrada al Castillo cuesta apenas un  euro…. Bastante asequible.

En su interior destaca el pozo de mas de 30 metros de profundidad y la impresionante torre del Homenaje.

Sus orígenes son algo desconocidos aunque se le relaciona con la guerra de los Trastamaras (Enrique vs Pedro I) por el control de Castilla.

En el Castillo estuvo recluido D. Alvaro de Luna hasta su ejecución.

Tras la breve visita, volvemos a nuestros vehículos para nuestro siguiente destino, el Castillo de Iscar

Volvemos a las carreteras comarcales, mas agradables para ir de paseo, y nos dirigimos a Iscar tomando la VP 1202.

El trayecto dura apenas 20 minutos (18 km), pero seguimos envueltos en niebla… Una pena, porque el paisaje debe ser muy bonito.

Llegamos a la ciudad de Iscar y tomamos la subida al Castillo.

Nos encontramos con un recinto amurallado donde sobresale la silueta de la torre del homenaje. Prácticamente todo el castillo está ocupado por la torre.

En el exterior nos encontramos con una antigua catapulta, preparada para iniciar el asalto.

Entramos al interior de las murallas, y al fondo se encuentra una pequeña instalación que alberga la cervecería La Loca Juana.

Dada la hora, pensamos que es una buena ocasión para tomar un café.

Nos recibe Nieves, un encanto; Nos cuenta que, además de trabajar en la cervecería, es historiadora del arte y guía del Castillo.

Le pedimos si podemos tomar un cafetito caliente, el ambiente no es para menos, pero nos dice que café no tiene pero nos incita a probar una cerveza de elaboración propia.-

La verdad, a estas horas y en ayunas, la cerveza se me hace un poco duro, pero aceptamos probar un tipo de cerveza, que nos dice que es la cerveza de Navidad, y he de reconocer que estaba muy buena.

La cerveza, de un color ligeramente tostado, casi caramelo, tiene un sabor algo dulce,  y  “entra “estupendamente. Muy rica.

Tras una animada charla con Nieves, proseguimos nuestro camino, no sin antes recomendar a los amigos moteros, a que institucionalicen la cervecería la Loca Juana como un punto de encuentro. Seguro que les gusta.

 

Dejamos Iscar y nos dirigimos hacia Coca.

Para ello tomamos la SG V 3341 y tras 24 km llegamos a la localidad de Coca.

El Castillo de Coca, no se encuentra encima de una loma, lo que es habitual, sino en el propio pueblo y rodeado por un foso y el rio.

Sorprende su construcción en ladrillo, en lugar de en piedra, y nos comenta el guía que el ladrillo se empezó a utilizar a partir del siglo XV, con la aparición de las lombardas. Motivo.—El ladrillo se rompia en pequeños trozos, absorviendo el golpe de las balas de cañon, lo que lo hacía mejor que la piedra ya que ésta se desplomaba al recibir esos impactos.— Un poco parecido a lo que los vehiculos modernos hacen al deformarse progresivamente para minimizar el daño. (todo está inventado)

El castillo, fue totalmente restaurado entre 1950 y 1960,y  se puede visitar con un guia vestido a la antigua usanza, que nos irá comentando las curiosidades de cada una de las habitaciones.

En la actualidad, está cedido al Ministerio de Agricultura.

Tras la visita, damos por terminado el viaje, y aprovechamos que estamos en tierras segovianas para darnos un homenaje de un buen corderito en un asador de Coca y fin del viaje.

León.- Ruta a Valporquero

Presentamos a continuación un viaje para fin de semana.

 

Se inicia el viaje en la ciudad de León y desde ahí visitaremos la cueva de Valporqueros.- Una gran desconocida a pesar de que es una auténtica maravilla.

La Ruta

 

 

El Viaje

Salida de fin de semana  a León, con visita a las cuevas de Valporquero.

Punto de encuentro en León, el Hotel Alfonso V, por su situación, en pleno centro, y a escasos metros de la ciudad monumental.

Tras un trayecto de 330 km, hechos todos por vía rápida, AP 6 y A66, llegamos a León en apenas 3:15. Eso si, paradita en Rueda, en Casa Lola, para estirar las piernas y reponer fuerzas con un “bocatín” de jamón y una coca cola (hay que conducir).

El Hotel Alfonso V se encuentra en la calle Padre Isla 1, esquina plaza de Santo Domingo.

Tras asearnos un poco, nos reunimos todo el grupo en la recepción del hotel para salir de copas por el barrio húmedo. ¡Ambiente a tope!. Parece la Gran Vía en hora punta. Mucha animación.

Nos dirigimos tranquilamente hacia la Catedral, y, sorpresa, toda la zona está llena de tenderetes, se celebra un mercado medieval. Por haber, hay hasta romanos, suponemos de la Legio VII desfilando y controlando a los mercaderes.

Se pueden comprar productos de artesanía o comer un asado de cochinillo en la forma tradicional. Al menos curioso.

Bajamos por la calle Mariano Dominguez y paramos en el Bar Lorenzo… Un corto de caña, por favor. El camarero nos pregunta… Sopa de ajo, Ibéricos o tapa de queso.

Y  nos pone el corto de caña con una cazuela de sopa de ajo por persona… Precio 1,50 … No se si llegaremos a cenar.. je je

Seguimos el camino y llegamos a la Plaza Mayor, recientemente rehabilitada… Aquí nos encontramos un Hummer blanco con varias niñas vestidas de mejicanas seguidos por un grupo de Mariachis cantándolas… Se nos dice que es una despedida de soltera.. A lo largo del fin de semana veremos muchos grupos de chicos disfrazados. Este es un destino típico para las despedidas de soltero.

Seguimos nuestro camino y llegamos a la plaza de San Martín, nos espera el restaurante el Racimo de Oro para la cena.

Previamente tomamos otro corto de caña, esta vez con un plato de queso de la tierra.

Cenamos en la bodega. Todos comentan la belleza del lugar.

Menu.

De primero, picoteo de productos de la tierra, Chorizo, cecina y jamón; Lengua; pastel de puerros con salsa de gambas, etc.. Demasiados entrantes.

De segundo, Chuletón fileteado y secreto ibérico

Para terminar, un  surtido de postres, todo esto bien regado con vino .

Precio por persona .- 35 € (incluido propina)…. No está mal para todo lo que hemos comido.

Salimos del restaurante y paramos a tomar una copa en el Apple Green, también en la Plaza de San Martín. Parece que somos los decanos del bar… .

Ya es hora de volver ya que mañana a las 11:00 debemos estar preparados para salir para las cuevas de Valporquero.

Sabado.

A las 10:00 quedamos en el Restaurante del Alfonso V para desayunar y prepararnos para el camino.

Buffet libre, así que no perdonamos los revueltos con bacón… A la vuelta habrá que pensar en ponerse a dieta.

11:00 todos listos para salir

Consultamos el GPS para la mejor dirección hacia las cuevas de Valporquero… La dirección es Valporquero de Torio.

Los GPS recomienda la ruta por la N630 hacia La Robla para luego tomar la carretera CL 626 dirección Roble de la Cueva y terminar en la LE 311 hacia Valporquero de Torio.- Distancia 51 Km y tiempo 1:10 (ver mapa adjunto)

Por mi parte prefiero y recomiendo tomar directamente la carretera LE 311 que va directa por una zona de gran belleza… Supongo que los GPS tienen tendencia a coger carreteras nacionales, pero quien quiera disfrutar del paisaje, este camino no defrauda.

Es una carretera de doble sentido, pasando por pueblecitos encantadores y acompañados todo el camino por el río Torio.. Pero ¡quien tiene prisa!  Hay que disfrutar del paseo, aunque a veces no se pueda adelantar.

Mas o menos se tarda una hora en llegar, pero con paradas fotográficas por el camino.

A medida que nos acercamos a las cuevas, nos vamos adentrando en los Picos de Europa, con sus altas montañas y desfiladeros.. La visión es espectacular, y al llegar al pueblo de Vegacervera, entramo en las hoces de Vegacervera… Recomiendo ir despacio observando el paisaje; detrás de cada curva vemos grupos de personas haciendo escalada. Un paraíso.

Buscamos sitio para parar y hacer fotografías… Dificil elegir la mejor ubicación,.

Finalmente aparcamos en el mirador de Vegacervera, y subimos a una elevada plataforma donde podemos ver el magnífico paisaje que nos rodea, Montañas, desfiladeros y el rio Torio como acompañante permanente.

El tiempo se nos ha estropeado ligeramente y nos cae una ligera llovizna, pero todo soportable.

El paisaje es una maravilla; El mirador, a unos 50 metros de altura sobre la carretera, consiste en una plataforma instalada en un risco, desde donde se puede observar la belleza del entorno, con sus elevadas montañas, que conforman la Comarca de la Montaña Central, cañones y valles, y con el sonido de los rápidos que el río Torío va generando en su loco avance hasta su desembocadura en el rio Bernesga.

Tras un breve descanso, fotos de rigor, proseguimos ruta hacia Valporquero del Portillo, para ello, tras unos breves kilómetros recorriendo desfiladeros, tomamos la salida a la izquierda para subir por una carretera de pendiente excesiva, pasamos de unos 800 m a 1390 en unos escasos 5 km, y de un paisaje impresionante.

Tras pasar el pequeño pueblo de Valporquero de Torio, divisamos el gran aparcamiento que señaliza la entrada a las cuevas.

Para visitar las cuevas de Valporquero se puede elegir dos rutas. La corta, mas o menos 1,5 km que recorre unas 5 salas, o la ruta larga de unos 2,5 km y que permite ver las 7 salas visitables. El camino largo dura una hora y media, pero seguro que se os hará corta.

Nosotros optamos por la ruta larga. Precio 8,5 €/p.

Mientras esperamos que llegue la hora de salir, las 13:00, nos acercamos al bar y aprovechamos para informarnos de lo que vamos a ver.

Las cuevas, abiertas al público desde 1966 presentan un itinerario visitable por el público de 1.300 m de longitud, y recorre siete salas a cada cual mas espectacular con diversas formaciones geológicas, desde la sala de las pequeñas maravillas hasta la final de las maravillas.

La entrada, se encuentra bajo el pueblo que le da nombre

La corriente subterránea ha ido socavando los terrenos creando dos niveles.. El nivel superior, 1.300 metros de longitud, es el que está habilitado para el turismo, mientras que en el nivel inferior, de 3.150 metros, se puede observar y sobre todo oir la corriente subterránea de agua que, solamente se autoriza su visita a espeólogos y expertos con autorización previa de la Diputación de León.

La temperatura en la cueva es constante  durante todo el año, 7 grados centígrados, por lo que se aconseja llevar algo de abrigo y unos zapatos resistentes.

Como ya he comentado, la ruta larga se compone de 7 salas y que, dada la cantidad de formaciones que vemos, y que mi corta memoria no me permite recordar he optado por transcribir la información oficial;

Asi empezamos:

A la entrada nos espera el guía que nos acompaña en la visita. Entramos por un largo túnel excavado en la montaña para tras unos 50 metros salir a un valle en el que al fono, rodeado de árboles y plantas nos espera la entrada a la cueva y por tanto, la 1 Sala.

No hay palabras para describir lo que estamos viendo, así que recomiendo la visita y procedo simplemente a enumerar lo que la guía nos va diciendo

 

SALA 1

“1.- Boca de la Cueva

Después de un breve recorrido por el túnel de acceso, excavado en la roca de la montaña, se accede a la Boca de la Cueva, que ya nos avanza las espectaculares dimensiones de la Cavidad. Escondida en un hermoso y diminuto valle ciego, se abre la puerta al mundo subterráneo. Por la espectacular boca de cueva discurren las frías y cristalinas aguas del arroyo de Valporquero, que nos acompañan durante parte de la visita turística. La primera parada, bienvenida y explicación suceden aquí, en el umbral del desconocido y maravilloso mundo subterráneo.”

Aquí el guía nos explica datos de la formación de las cuevas,… Palabra, yo no había nacido… y nos comenta que a pesar de la dimensión de la entrada, esta se descubrió en la década de los 60, aunque se desconoce quien fue su descubridor… Supongo que algún pastor buscando refuio para el ganado.

Seguimos entrando y pasamos a la 2 Sala

SALA 2

2.- Pequeñas maravillas

Se sitúa al norte de la Gran Rotonda, destacando por las características formas que dan nombre y vida a sus espeleotemas, La Torre de Pisa, Las Gemelas o la ya famosa Virgen con el Niño, son aquí las primeras figuras que se van perfilando e iluminando ante nuestros ojos, formaciones que dejándonos llevar por la imaginación, nos permiten evocar figuras y monumentos ya conocidos.

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Sala 3

3.- Gran Rotonda

Es la sala de mayores dimensiones, con más de 100.000 m3 de vacío subterráneo.  A medida que descendemos hacia el centro de la sala, los techos blanquecinos se elevan y las paredes se alejan formando una bóveda natural de más de 20 m de altura, atravesada por el arroyo de Valporquero. En primavera, otoño e invierno, las lluvias le aportan cantidades ingentes de agua que saturan nuestros oídos, perdiéndose por la contigua sala de las Hadas. La Gran Cascada blanca como la nieve y el Fantasma, son logotipo y enseña de esta cavidad.

 

Sala 4.- preciosa

4.- Hadas

En época de lluvias el agua se precipita en una cascada de 15 m de altura, hasta perderse a través del  Curso de Aguas, piso inferior de la Cueva que transcurrirá invisible bajo nuestros pies durante el resto de la visita.

 

Sala 5

5.- Cementerio estalactítico

Siguiendo el antiguo curso del río, el camino se abre paso a través de un suelo repleto de estalactitas caídas y estalagmitas que afloran de forma caótica formando un verdadero Cementerio Estalactítico, dando un aspecto ciertamente siniestro.

 

Sala 6.- El nombre muy bien puesto

6.- Gran Vía

Continuando hacia el interior de la cavidad, nos adentramos en esta espectacular galería donde los estratos calizos afloran verticales, formando un estrecho pasillo de más de 200 m de longitud y alturas que llegan a sobrepasar los 30 metros

Desde el final de la Gran Vía, se observa el “Curso de Aguas en el nivel inferior y se nos comenta que esa zona no es visitable por el público pero se permite su visita a profesionales espeólogos donde pueden recorrer galerías y cascadas sin acondicionar aún por el ser humano.

En el centro de la sala y bordeada por el camino, se encuentra la Columna Solitaria, una esbelta columna que se eleva hasta perderse en una multitud de agujas estalactíticas. Después sorteamos oscuras y profundas simas bajo las cuales y tras 50 m de vacío, discurre el río subterráneo de Valporquero.

 

Sala 7

7.- Maravillas

Miles de puntiagudas estalactitas desenfocan nuestra vista apretándose en una catarata de color. Excéntricas, macarrones, abanderadas y todo un sinfín de espeleotemas saturan el ambiente taponando la cavidad y guardando sus secretos más íntimos. Llegados a este punto se inicia el camino de vuelta, que para los visitantes que por primera vez se adentren en una cueva quizás les invite a pensar durante la salida de qué maravillas nos ofrece la naturaleza y cuán importante es respetarla y cuidarla, aunque sólo sea por disfrutar de su belleza en todas sus formas.

 

Después de admirar las maravillas, alguno empiezan a aplaudir al guía, pero este nos avisa,  “ No hagáis eso, no queremos que se caiga alguna estalactita del techo..”, e iniciamos el camino de regreso, haciendo mas fotos del lugar.

14:30, buena hora para ira a comer.—hemos reservado en un pueblo de la zona, “La Coladilla” en el restaurante La Rinconada.

Al pueblo se accede retrocediendo por el camino recorrido hasta llegar a Vegacervera, para allí, girar a la izquierda y tras 5 kilómetros estaremos en La Coladilla.

El restaurante, regentado por la familia propietaria, nos recibe su dueña.

Nos tienen preparado el menú, por lo que no tenemos ni que pensar… Empezamos con un picoteo a base de productos de la regíon; Surtido de ibéricos, a destacar el chorizo picante, lengua escarlata, quesos y croquetas de jamón y demás productos deliciosos.

Continuamos con un Carrileras estofadas y cabrito asado

Como piensan que nos vamos a quedar con hambre, la casa  nos invita a probar una cazuela de su especialidad en Chivo.   Es imposible comer todo lo que han puestos, y aún queda el postre.

Tras la comida, aprovechamos para adquirir en la tienda cecina y chorizo.

Antes de montar en los vehículos, un poco de relax por el pueblo, para intentar, sin conseguirlo, que la comida baje un poco. Se nota que estamos en la montaña, nos rodea un rebaño de vacas que bajan después de un día al aire libre.

Aunque nos cuesta, es hora de retornar a León, a ver si llegamos a tiempo de visitar algún monumento.

Tomamos la Le 311 dirección sur (León) y en apenas 440 min, esta vez sin paradas, llegamos a León antes del cierre de los monumentos mas importantes.

Paseíto desde el hotel, hasta la colegiata de San Isidoro. Llegamos con tiempo para la última visita al panteón de los Reyes (cierra a las 19:00).. Just in time…

Nos recibe una guía, que como ella misma dice, está enamorada de la historia de León.

El pabellón de los Reyes, restaurado recientemente, es visita obligada.. Y ahora que presumen de tener el “autentico cáliz de Cristo” (Santo Grial), conocido como el cáliz de Doña Urraca, es todavía si cabe, mas instructivo.  Sobre el cáliz, toca pelearse con la Catedral de Valencia a ver quien tiene el real.

Por ahora, según los investigadores, parece que tiene mas probabilidades de ser el auténtico éste (el Cáliz de Doña Urraca)

Cuenta la tradición, y parece que hay documentación que lo corrobora, que el Cáliz entra en España como un regalo de  Ali ibn Muyahid ad-Danii, Gobernador de Denia, al rey Fernando III el Santo y donado a León por su hija Doña Urraca.

Parece que dos pergaminos del Cairo así como un pequeño desconchado de la copa documentado en escritos anteriores podrían certificar su autenticidad, pero como pasa con casi todas las reliquias, hay que dejarlo a la fe.

Posteriormente entramos a la Colegiata, la cual tiene el privilegio de tener expuesto pemanentemente la sagrada forma.

El templo, románico es maravilloso, y aunque no tuvimos esa suerte, recomiendo entrar algún dia en que esté el coro y órgano funcionando.. Se olvida el mundo en esas ocasiones.

De salida del templo, nos volvemos a topar con la Legio VII marchando en dirección a la Catedral, donde recordareis que estaba el mercado medieval.

Les seguimos, camino a la Catedral, la cual está cerrada (dejamos su visita para el dia siguiente), y tras ver un ratito el mercado medieval, nos vamos a recorrer la cultura enólica local, es decir, nos vamos de vinos, esta vez por la calle Cervantes. Que decir, con 2 vinos y sus correspondientes tapas se puede decir que hemos cenado.

Ya para descansar, decidimos tomar una copa en la terraza del Hotel Conde Luna. Preciosa y fresca noche. Desde la terraza se contempla una preciosa vista de la ciudad iluminada.

Mañana será otro día.

Domingo

Tras un desayuno buffet, dejamos el hotel… Cada uno quiere volver por su lado, pero antes vamos a despedirnos de “la pulcra leonina” (La Catedral)

Se nos dice que en horario de misa el templo se cierra y que la visita con guía cuesta 3 euros, pero entre la salida de la misa de 11 y la entrada a 12 hay 15 minutos de acceso libre… Dicho y hecho, aprovechamos ese hueco para entrar.

Como siempre, impresiona la paz que hay en el templo.. Las vidrieras, recién restauradas se han modificado ligeramente para permitir que circule el aire entre ellas y un cristal que las protege del exterior… Esperemos que sobrevivan otros 800 años así.

Tras la visita al templo, cada uno procede a regresar a Madrid por su cuenta, por lo que aquí acaba el viaje

Otras cosa que ver en León

Pasear por León puede ser uno de  esos placeres para los sentidos, sus calles, su ciudad amurallada, su Catedral y su parador de peregrinos, nos recuerda que esta ciudad milenaria ha mantenido el testigo de todas las culturas que han pasado por España.

Su Muralla romana nos recuerda que aquí puso sus reales la Legio VII; la colegiata de San Isidoro, una maravilla del arte gótico, nos trae a la memoria el traslado de los restos de San Isidoro de Sevilla, para evitar que cayera en manos de los almohades; También nos recuerda las correrías de Alfonso VI, y Doña Urraca en sus conspiraciones con Sancho el Grande y el Cid Campeador y así muchas cosas mas.

La catedral, de fabrica gótica, nos deleita con la maravilla de sus vidrieras,.

Si el turista tiene poco tiempo, recomiendo que no debe dejar de ver:

El Hostal San Marcos

Catedral

Colegiata de San Isidoro y Museo panteón de los Reyes Leoneses

Casa Botines

Plaza Mayor y barrio Húmedo

Plaza del Grano

Etc.

 

 

 

 

Ruta por los vinos de Rioja

La Rioja .- La ruta del vino

La ruta la hemos dividido en 4 etápas

  • De Logroño a La Guardia
  • De Laguardia a San Vicente Sonsierra
  • De  SanVicente Sonsierra a Haro
  • De  Haro a Briones

 

Iniciamos la ruta en Logroño, con la intención de hacer un breve recorrido por las zonas vinícolas y visitar alguna bodega, parando a comer en una de ellas.

La ruta planteada arranca en Logroño, pasando por El Ciego, donde visitaremos la Bodega de Marqués de Riscal, realizada en una estructura de titanio, al igual que el Guggenheim de Bilbao, para ir seguidamente a la Población de Laguardia, Bodega Ysios (diseñada por Calatrava), Bodega Hermanos Peciña en San Vicente Sonsierra, donde visitaremos la bodega y comeremos allí, para posteriormente y en dirección a La Bastida llegaremos a Haro, y vuelta a Logroño pasando por el pueblo medieval de Briones.

 

I.- Logroño – Laguardia

 Logroño a El Ciego.

Iniciamos nuestra ruta del vino saliendo de logroño N 232.- Primera parada, El Ciego.

Por el camino vamos viendo cantidad de fincas con, como era de esperar, grandes cultivos de viñas. Por eso estamos en la Rioja.

Tras subir una pequeña loma, divisamos a lo lejos la silueta de la Iglesia del pueblo del Ciego, acabamos de entrar en la provincia de Alava.

En la entrada del pueblo, en una inmensa finca de viñedos, nos deslumbran los reflejos del sol sobre una construcción de titanio, que adquiere un cierto tono rosa.- Hemos llegado a la bodega de Marqués de Riscal.

 

El edificio principal, donde se sitúa el hotel, fue construido por Frank O. Gehry con una estructura similar al Guggenheim de Bilbao, es decir, usando como elemento constructivo el titanio, pero en este caso, utilizando el color rosa y plata para recordar al vino.

El acceso desde el aparcamiento nos lleva por un jardín muy cuidado hasta acceder a la entrada principal, que se entra por la tienda. El acceso al hotel está vedado a curiosos, para no molestar a los huéspedes, salvo, que en la propia tienda se solicite la visita (pasar por caja).

Accedemos a la entrada principal del hotel dejando a nuestra derecha un inmenso campo de viñedos.

El Hotel, con una estructura que se asemeja a las olas del mar en un día de tempestad, es impresionante. El sol se refleja sobre los paneles de titanio arrancando un colorido rosa.

Desde la terraza de la cafetería se tiene una vista inmejorable de la población de El Ciego, con su Iglesia medieval sobresaliendo por encima de todo.

Recomendación:

¡Visitar la Rioja sin parar en esta bodega es una pena!

Tras tomar un breve tentempie en la cafetería, dejamos la bodega y volvemos a la carretera con dirección a Laguardia.

El Ciego –Laguardia

Salimos de El Ciego, y por la A3216 nos dirigimos a nuestra segunda etapa, Laguardia.- Son 5 km de carretera comarcal, donde vamos atravesando bodega, tras bodega. Eso si, todas con diseño, que se alejan de la imagen tradicional de la Bodega como un lugar lúgubre y oscuro, en cuevas húmedas  en la tierra. Se nota que la cultura del vino ha creado una nueva forma de turismo, el “Enoturismo”, que  está en auge.

La entrada en Laguardia no puede ser más bonita.- Se trata de una ciudad amurallada, construida por el rey Sancho el Fuerte de Navarra y que se conserva en un estado extraordinario.

Las calles, peatonales, mantienen su sabor medieval y es digno de visitar, al menos desde el exterior, los magníficos accesos que presentan las casas del pueblo con sus atrios de entrada y escaleras. Solo hay algunas “chapuzas”, que no se entiende como se han permitido; En algunas casas que se ha sustituido la tradicional puerta de madera por puertas de aluminio o puertas nuevas excesivamente barnizadas, pero estos son los menos. El resto está perfectamente restaurado.

A parte de la Muralla, hay que visitar la Plaza del Ayuntamiento, La Torre Abacial, la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa Maria de los Reyes. A parte, hay que dar un  paseo por la ciudad, cada lugar tiene su encanto, y asomarse a las murallas para observar, desde lo alto la Comarca.

Solo una breve referencia, que considero muy interesante. Es conveniente coger un guía para la visita a Santa Maria de los Reyes. Esta Iglesia, a nivel arquitectónico es muy interesante, ya que la construcción de la cúpula está soportada sobre una estructura, que puede ser única en el mundo, y que, incluso hablando con amigos arquitectos, se sorprenden de la forma en la que la estructura soporta el peso. Asi mismo, la portada de piedra policromada, es la única en España que mantiene los colores originales, tal como fueron concebidos, y ello es debido a que la portada, siempre ha estado protegida de las inclemencias del tiempo por un pequeño atrio cerrado.

Terminamos la visita de Laguardia y pasamos a la parte II

 

2ª parte .- De Laguardia a San Vicente Sonsierra

Iniciamos esta segunda parte de la ruta siguiendo la carretera A3214.- El camino, ligeramente más largo que seguir por la A124 pero es un paseo más agradable.

 Laguardia a la Bodega Ysios.

Salimos de la ciudad por una de las puertas de la muralla. Lo bueno de estas etapas es que las distancias entre unas y otras no son muy largas, por lo que el cuerpo lo agradece.

Nada más salir de Laguardia y en dirección Haro, prácticamente a la salida de la ciudad pasamos por la Bodega Ysios.

Esta bodega, construida por Calatrava presenta una estructura de ondas, que recuerda algo a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Además la estructura del tejado parece como si estuviera pixelado.

Hacemos una breve visita por el exterior de la edificación para seguir trayecto por otras bodegas.

Bodega Ysios a San Vicente de la Sonsierra.

El camino de Ysios a San Vicente de la Sonsierra, de unos 20 km, trascurre entre viñedos y bodegas hasta que llegamos a la localidad de San Vicente de la Sonsierra.

En la carretera de circunvalación del pueblo nos aparece un pequeño edificio con el cartel de Bodegas Peciña.

Esta bodega, como casi todas de la Rioja, son visitables previa reserva. En nuestro caso, hemos reservado  visita a la Bodega con comida.

Nos recibe la relaciones pública de la bodega y nos indica que mientras esperamos a la vista, pasemos al bar a un aperitivo.

¡Esto no es un aperitivo, es una comida completa¡.- Hay tortilla, toda clase de ibéricos, quesos, etc , todo ello regado con un rioja crianza exquisito. Por nuestra parte ya hemos comido, estamos listos para  la visita a la bodega.

La chica, encantadora, nos da un paseo por la bodega explicando detalladamente cómo se elabora el vino desde la vid, pasando por las tolvas hasta llegar a las cubas.

¡Por fin aprendo la diferencia entre reposar en barril de roble francés o canadiense¡ y la diferencia entre crianza y reserva.

Tras la visita, … sorpresa…, nos pasan al comedor….. Pero aún hay más??.

De primero Menestra de verduras… probablemente la mejor que he comido nunca, y de segundo cordero, …. Todo ello regado con los diferentes tipos de vinos de la bodega, crianza, reserva y Gran reserva Chobeo….

No sé si queda hueco para el postre.

Agradecemos la visita y la comida y pasamos por la tienda, quien más quien menos compra algunas botellas de Rioja Señorío de Peciña (crianza), o el Gran reserva denominado Chobeo y algunos productos de la tierra (pimientos etc,).

Por cierto, nos dicen que ellos solo venden bajo pedido y sus productos no se pueden encontrar en las tiendas.

La visita, amén de instructiva, ha sido una pasada.

Precaución, antes de coger los vehículos, estar seguros de que estamos en condiciones…. Alguno ya hace el comentario de que la Guardia Civil de la zona se va a poner las botas con nosotros….

Dejamos para la tarde la visita a Haro y a Briones.

3ª parte .- De  SanVicente Sonsierra a Haro

Después de la opipara comida/visita a la bodega, volvemos a los coches, no sin antes comprobar que estamos en condiciones…. ¡No hay que jugársela

Tomamos la N232a con dirección a la Bastida., son 12 km de carretera de doble dirección, bastante buena, así que es un trayecto cortito.

La Bastida, pueblo de unos 1.200 habitantes, se puede recorrer bastante rápido, A pesar de su origen medieval, a mi modo de ver, poco que visitar, La Iglesia del la Asunción, la Plaza del Ayuntamiento y poco mas; Así que, atravesamos el pueblo, y por la LR 212, nos dirigimos a la ciudad de Haro.

Haro es considerada la cabecera de la Rioja Alta, y su principal actividad es la viticultura. Los edificios, donde abundan las casas blasonadas, dado que en el pasado esta villa era residencia de nobles dependientes de los Reyes de Castilla, como los Condes de Alburquerque, Condes de Velasco.

Tras circular un poco por el casco urbano para ver la ciudad, decidimos aparcar cerca de la Plaza Mayor para tomar un café y ver los edificios más de cerca.

Llama la atención lo rehabilitado que está el casco urbano, y la limpieza de los edificios, ¡somos conscientes de lo rica que es esta zona, probablemente gracias al vino, por el buen estado de todos los edificios y por las sensaciones que se perciben¡.

A destacar, la Iglesia parroquial, la Plaza Mayor, el Conservatorio, y cualquier esquina de la ciudad, que no tiene desperdicio.

Sencillamente, “una belleza de ciudad”

También destacar el gran número de bares de vinos que hay en cada esquina, no obstante, esta es su mejor industria.

Tras descansar un rato, en la Plaza Mayor, emprendemos el regreso,… que se nos hace tarde.

 

4ª parte .- De  Haro a Briones

Visto Haro, lo cual es mucho decir, ya que esta ciudad merece mucho más que un par de horas, salimos con destino a Briones.

Para ello, nos dirigimos por la N232 en dirección SE (Sierra Echo en terminología aeronaútica) y tras un breve paseo de 11 km (no es mucho) llegaremos a Briones.

¡Atención; Briones es una ciudad medieval sobre una colina con muchísimo encanto, pero si el viaje se hace coincidir con la fiesta medieval, segunda semana de junio, será un recuerdo imborrable.¡  En la fiesta medieval, todo el pueblo retrocede 500 años para representar la forma de vida en esos tiempos.

Dicho esto, seguimos por el camino, está atardeciendo, pero se agradece que en junio oscurezca tan tarde, lo que nos permite que, tras una curva, vemos aparecer una loma en la que se destaca la Torre de la Iglesia reflejando el color dorado del sol de atardecer.- Bonita estampa.

Toda la ciudad está cortada al tráfico, por la fiesta, por lo que dejamos los coches y comenzamos una larga y empinada subida de calles y de escaleras interminables, hasta llegar a la cima de la colina. A lo largo de estrechas callejuelas, y siguiendo a la multitud llegamos a la plaza Mayor, destacando la Iglesia de la Asunción, es curioso la cantidad de Iglesias de esta zona con esa misma advocación, de gótico isablelino, domina completamente la explanada.

La plaza, se asemeja en este momento, a un auténtico centro de negocios medieval. Todo lleno de carpas ofreciendote artesanía o simplemente comida (buenísimos los montados de chorizo de olla con cerveza en jarra de barro)…. Hemos comido como fieras en la visita a la bodega, pero quien se resiste a esta pequeña tentación.

Nos encontramos,  a un coro medieval entonando melodias de la época…, un cetrero haciendo una exhibición con un buitre, el boticario, con su botica de época y así mil oficios mas.

Aprovechamos para visitar la Iglesia… magnífico órgano, y a seguir viendo el pueblo.

Por las calles aledañas, el espectáculo sigue activo, el herrero atizando su fogón y fabricando cotas de malla, por cierto, muy pesadas, el panadero moliendo pan, las monjas repartiendo alimentos entre los vagabundos, etc.

Nos sorprende la guardia del castillo haciendo una redada en busca de ladrones.  No se si vamos a salir vivos de aquí o la Inquisición nos va a quemar por herejes… Tiempo dirá…

En la explanada de la muralla oeste, hay un torneo.. Se enfrentan dos caballeros,  por el honor de alguna  dama desvalida, pero la justa acaba sin sangre.

El ambiente es bárbaro, supongo que en un día normal la ciudad seguirá teniendo su encanto pero es recomendable hacer coincidir la visita con esta fiesta.  Hemos tenido mucha suerte.

Bajamos, esta vez es más fácil, la colina, en busca de los coches, y tomamos el camino de regreso a Logroño.  Ha sido un día intenso.

Total.- se han realizado unos 111 km, visitado 5 lugares y bodegas varias, comido y bebido, sobre todo lo primero en exceso, y disfrutado como locos de una zona maravillosa.

 

Paraíso en Luarca

JARDINES DE LA FONTE BAIXA

Situación:

El Chano, Luarca, Asturias

43º 32´40´´ N

  6º 32´41´´ W

Distancias.

Oviedo.-     86 km  por autovia

Gijón.-        78 km por A8

 

 

Los Jardines de la Fonte Baixa, en Luarca, mas conocidos como los jardines de Panrico, en honor a su creador D. José Rivera, fundador de la empresa Panrico, pueden ser considerados como uno de los jardines botánicos más importantes de Europa, y a pesar de ello es un gran desconocido.

 La historia de este vergel, es relativamente corta. Nace hace escasamente 20 años, gracias a la labor ingente y desinteresada de su creador, que, tras adquirir una pequeña parcela de 1.000 metros, con la idea de hacerse un pequeño refugio de fin de semana, y enamorarse de la zona, con una visión de futuro extraordinaria, procede poco a poco a ir adquiriendo más parcelas hasta conseguir las más de 20 hectáreas que hoy componen el jardín.

Tras ello, inició la labor de crear uno de los jardines mas bellos de Europa, convirtiendo lo que inicialmente era una tejera típica de las cornisas cantábricas en un lugar de ensueño donde podemos encontrar variedades botánicas traídas de todas las partes del mundo.

 Así nos encontramos con ejemplares del ginko biloba, quizá el árbol mas antiguo conocido, se dice que ya existía en la prehistoria. También hay ejemplares centenarios de robles, alcornoques, bambús, un centenario algarrobo e incluso 2 enormes  palmeras, que, tal como nos dice su propietario, fue una odisea traerlas por carretera.

Además, nos comenta D. José, lo mas importante de este jardín no son las especies de árboles, ya de por sí impresionantes, sino la gran variedad de plantas de flor, hortensias, azaleas, camelias y rosales, lo que hace que este jardín posea una impresionante variedad de colorido en cualquier época del año.

Además, D. José Rivera, con un gusto extraordinario y gracias a su afición de coleccionista, ha ido adquiriendo, a lo largo de los años piezas y esculturas que ha ido integrando en el paisaje, de forma tal que, a día de hoy, parece como si éstas hubieran estado siempre en ese lugar. Da la sensación de estar caminando por un bosque que ha crecido sobre las ruinas de una antigua civilización. Un guiño a la madre naturaleza que se impone a las  urbanísticas pretensiones del hombre.

El paseo por el jardín, que puede durar 5 horas, en su vertiente larga, nos va descubriendo pequeños lugares de reposo y meditación, así, a lo largo del camino van apareciendo sucesivos miradores y zonas de descanso ideales para dejarse llevar escuchando el sonido de los pájaros y del batir de las olas contra los acantilados.

Así, tras pasar por un bosque, que cualquiera pudiera pensar que hemos viajado en el espacio para acabar en los trópicos, dada la exuberancia de la vegetación, nos encontramos con  la estatua de una ninfa, con el rincón de la virgen portuguesa, el rincón de las columnas, llamado así por sus cuatro columnas romanas, el mirador del río, para llegar finalmente al rincón de los vientos, donde nos recibe la escultura de un pájaro peruano; Mas allá, el mirador del mar, maravillosas vistas sobre el pueblo de Luarca con su centenario cementerio en la cima, etc.

Es imposible enumerar la cantidad de sitios maravillosos para parar a hacer una fotografía.

Para los aficionados a la jardinería, el lugar no tiene parangón, las camelias, impresionantes, existiendo dos ejemplares que, mas que plantas de flor, son dos auténticos árboles, los cuales, nos comenta D José, son anualmente medidos para comprobar su altura.- Sencillamente, impresionante.

El propietario, aprovecha para hacer un guiño a las antiguas creencias ancestrales; En la parte mas alta de la finca, una pequeña piramide mirador, que además de darnos una vista sobre la bahia y del pueblo de Luarca, sirve además, para que los pesqueros se situén desde el mar, y mas allá, una pequeña replica del monumento al sol de Stonehegen.

Por otro lado, hablando con D. José Rivera, éste nos dice, “he hecho muchas cosas en la vida, y esto es lo que mas he disfrutado y es lo que seguramente me quedará”. Y además demuestra su gran sensibilidad para, que éste mundo que él ha creado, pueda ser visitado sin problemas, por lo que tiene el proyecto de adquirir un pequeño trenecito para que las personas mayores o incapacitadas puedan visitar el jardín sin las incomodidades de los desniveles de la finca.

Por último, agradecer a D. José Rivera y su esposa Doña Rosa María Pardo por la atención que nos dispensaron y por, a pesar de que el día en que pudimos acercarnos estaba lloviendo, y algo mas que el cásico orbayo, no dudaron en acompañarnos para explicarnos toda la historia del jardín y sus proyectos.

Una vez mas, se demuestra que el hombre es capaz de competir con la naturaleza en crear obras bellas, lo cual, en un momento como el actual, en el que parece que lo único que prima es el dinero, es un soplo de aire fresco el ver que se pueden crear obras cuyo único fin lucrativo es el propio placer de la belleza.

 

Para visitar en las cercanías

La población de Luarca, que presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra a escasos metros de la finca.

En el pueblo, además del puerto pesquero, es de obligada visita  la colina de la iglesia, donde se encuentra un cementerio de hombres ilustres, en el que nos podemos encontrar con la tumba de D. Severo Ochoa y otras personalidades.

El paseo por la colina es espectacular, ofreciendo unas vistas del acantilado y del pueblo realmente impresionante.

Recomendación para comer.- El Restaurante el Barometro.- Impresionante los fideos con almejas y la sopa de pescado.

 

 

Escocia.- Viaje por los Highlands

Ruta por los Highlands

ITINERARIO

Día 4 y 5.- Edimburgo
Dia 6 .- Edimburgo – Dundee
Día 7 .- Dundee – Aberdeen
Día 8.- Aberdeen – Inverness
Día 9.- Inverness – Arisaig
Día 10.- Arisaig – Fort Williams
Día 11.- Fort Williams – Glasgow
Día 12.- Glasgow

 

 

Diario de la ruta

Día  4

Salida desde MadrId en un vuelo de Easyjet con destino a Edimburgo. Salida muy puntual y el avión, a pesar de ser los cost, resultó cómodo.

LLegamos puntual y nos acercamos al stand de Álamo Renta a Car, para recoger nuestro coche, Kia Ceed, con ánimo de aventura.

Los primeros kilómetros nos cuesta acostumbrarnos al volante a la derecha, y mas al entrar en la ciudad y cruzarnos con autobuses. Parece que nos vamos a dar, pero al rato, le hemos cogido el tranquillo y sin problemas.

Nos dirigimos a nuestro hotel, Queen Guest House, situado en una  zona tranquila y sin problemas para aparcar.

Tras el chek in, salimos a dar un paseo por la City. Estamos bastante céntricos por lo que podemos olvidarnos del coche e ir dando un paseo.

Dado que es algo tarde, damos un paseo para ver la ciudad desde fuera. El tiempo es bueno y vemos muchas personas tumbadas en los parques tomado el sol.

Siguiendo nuestra costumbre montamos en un Sightseen, que para nosotros es la mejor forma de tomar contacto con la ciudad y saber lo que hay y que zonas visitar posteriormente.

Vemos desde el autobús, la colina del castillo, el Parque central, Hollywood Palace, The Hub y muchas otras x¡zonas de interés, pero nos llama la atención una pequeña escultura de bronce, que representa un pequeño perro de aguas. Su nombre Bobby, y está en frente de Pub GreyFriars Bobby.   Se nos dice que al morir el amo del pequeño perrito, éste se quedó sentado a los pies de su tumba, y fue alimentado durante 14 años por los vecinos, sin que el animal abandonara los pies de su amo.

Al morir el pequeño Terrier, fue enterrado junto a su amo. Esto es fidelidad. A ver si algunos humanos aprenden algo.

Ya es tarde, por lo que cena  y hasta el día siguiente.

Día 5.

Amanece cubierto y con una ligera lluvia y niebla.. Esto es el Reino Unido, por lo que el tiempo no debe sorprendernos.

Aprovechamos que no está para pasear, para subir la colina y visitar el imponente Castillo de Edimburgo.

El castillo es famoso porque, aquí estuvo encarcelada la reina Maria Estuardo, después tras el tercer matrimonio y el escándalo. De este castillo se fugó Maria Estuardo, para huir a Inglaterra, pensando que su prima le daría refugio.. Pobre ingenua.

El castillo muy bien conservado, nos enseña los salones, decorados como si Maria Estuardo fuera a venir en un rato.

A pasar por los patios, nos encontramos un gaitero escocés, vestido a la guisa ( con el Krish), amenizándonos con música de la zona. ¿LLevará algo debajo de la falda?

En el patio principal del castillo se realizan conciertos y festivales, por lo que en este momento se encuentra en proceso de instalación de los focos y demás parafernalia. Debe ser un espectáculo asistir a un evento de estos, pero nos dicen que las entradas se venden por internet y que ahora está todo agotado para los festivales de agosto. En este momento se está preparando para el Military Tattoo. Una pena, Otra vez será.

El castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen volcánico ubicada en el centro de la ciudad de Edimbugo.

Utilizado con fines de tipo militar desde el siglo XII, siendo destinado a usos civiles solo en épocas muy recientes.

Se encuentra en la cima de la calle Castlehill, una de las cuatro calles que forman la Royal Mile. 

Tres de sus lados se hallan protegidos por abruptos acantilados, y el acceso al castillo queda limitado a una calle de pronunciada pendiente en el lado oriental del castillo.

Como curiosidad: En el castillo se custodia la piedra del destino. Esta estuvo un tiempo secuestrada en Inglaterra y fue finalmente devuelta a Escocia. Según la tradición, en este banco de piedra se coronaba a los reyes escoceses.

Dejamos el castillo para seguir visitando la city.

Bajando por la calle nos encontramos con una cruce de calles, en el que sobresale una torre puntiaguda con una toque gótico. Pensamos que se trata de una iglesia, pero, nada que ver. Es el pub The Hub.  Un antigua iglesia reconvertida en Pub.

Aprovechamos para tomará un café y ver el ambiente.

Está lleno, pero nos dan mesa.

Tras el descanso, seguimos nuestro periplo por la ciudad y llegamos al palacio residencia de la Reina Isabel cuando viene a Escocia. Es Holyrood Palace.

La tradición dice que cuando la Reina llega a Escocia, el alcalde de Edimburgo hace entrega de las llaves de la city a S M. Pompa y circunstancia.

El Palacio como casi todas las residencias reales en Gran Bretaña está en perfecto uso y habitabilidad, y siempre está disponible para cuando la Reina está en la ciudad.

Situado en uno de los extremos de la Royal Mille.

A partir de la Edad Media los reyes cambiaron el frío Castillo de Edimburgo por la confortable abadía de Holyrood.

En 1503 Jacobo IV ordenó la construcción de la primera residencia y, años después, Jaime V hizo construir la torre en la que viviría la Reina María Estuardo entre los años 1561 y 1567.

Junto al palacio, nos encontramos con la ruinas de una abadía, que en su tiempo, visto el estado del conjunto, debieron ser impresionantes.

Holyrood Abbey

La abadía agustina de Holyrood, edificada en el siglo XII, se encuentra ubicada en los terrenos del Palacio de Holyrood y, aunque en la actualidad se encuentra en ruinas, continúa siendo un lugar romántico y misterioso.

Si la Reina no se encuentra de visita en Edimburgo, la entrada al Palacio estará disponible para los visitantes. Es visita obligada.

Proseguimos nuestra andadura y llegamos a Princes Street donde nos recibe el Scott Monument

Inaugurado en 1846, el Scott Monument es una construcción de estilo gótico que se erigió en honor al escritor escocés Sir Walter Scott.

El monumento, posee un color ennegrecido que le aporta un aspecto siniestro y  bello.. La enorme aguja gótica está decorada con 64 personajes de las novelas creadas por el querido escritor.

Como contrapunto a la oscura construcción, en la parte baja del monumento se puede ver una estatua de Sir Walter Scott realizada en mármol blanco.

Se puede acceder al interior del monumento donde la vista desde lo alto es sencillamente espectacular.

Día 6.- Edimburgo – Dundee

Por la mañana temprano, salimos de Edimburgo en dirección a Dundee.

Por el trayecto, pensamos hacerte escala en Stirling, Perth para llegar finalmente a Dundee.

El trayecto es de tan solo 106 km, pero con las limitaciones de velocidad tardaremos algo mas de 2 horas.

La primera escala la realizamos a Stirling Castle, donde nos encontramos con uno de los símbolos de Escocia.- El Castillo.

El Castillo, muy restaurado y en un estado de conservación inmejorable, fué el lugar en el que se coronó reina a Maria Estuardo, a la edad de 9 meses.

Enrique VIII intentó secuestrarla para forzar el matrimonio con su hijo Eduardo.

 

 

 

Los salones, decorados y amueblados como si en cualquier momento fuera a aparecer la reina, esconden una de las mayores tragedias soportada por Maria Estuardo. En una esquina del despacho de la Reina, fue asesinado el Secretario Personal por el marido de Maria, bajo la acusación, no demostrada, de que eran amantes.

 

 

 

Desde las murallas del castillo se observa a lo lejos una columna aislada en medio del campo.. Es el monumento a William Walláce, mas conocido por los cinefilos como Braveheart, y conmemora la victoria sobre los ingleses.

Stirling es el Símbolo de la independencia de Escocia.

Continuamos el viaje hacia Dundee, pero hacemos una parada en Doome Castle, donde visitamos este pequeño castillo, o mas bien pabellón de caza.

Es un pequeño castillo, de entrada libre que pertenecía a una familia nobiliaria escocesa.

Un ejemplo de la cantidad de castillos que jalonan toda  Escocia y que iremos visitando a lo largo del trayecto.

A media tarde llegamos a Dundee.

Es un pequeño pueblo a orillas de un río, destino de muchos turistas británicos.

La mayor atracción es el buque Discovery, atracado en un muelle.

El Discovery, botado en 1901, es el barco que utilizóRidley Scott en su viaje de exploración a la Antártida.

En el pueblo vamos viendo maravillosas casas orientadas al río.

 

Día 7. Dundee – Aberdeen

Por el trayecto veremos Glamis Castle, Balmoral, Crathes Castle y llegaremos a media tarde a Aberdeen.

Trayecto de 190 kms para el que se precisan tres horas sin paradas. Son carreteras comarcales pero de gran belleza.

Tras desayunar, cogemos nuestro Kia CEED y tomamos carretera con dirección hacia Glamis Castle (B)

La entrada es espectacular. Se entra al complejo por una inmensa pradera de césped y a lo lejos se va vislumbrado las torres y la estructura de un magnifico edificio.

Este es uno de los castillos privados, aún habitados por sus propietarios.

Es propiedad del Duque de Glamis, primo carnal de la Reina Isabel II. En el castillo vivió la Reina Madre, hasta su matrimonio con Jorge VI.

 

Es uno de los castillos mejor conservados, y se dice, que más embrujados de Escocia. Se dice que en el viven numerosos fantasmas.

Quizá la historia mas famosa es la de la dama Gris, Lady Janet Glamis.

Cuenta la leyenda que el Rey Jacobo V, queriendo hacerse con la propiedad del castillo, acusó a Lady Janet, viuda del Duque de Glamis, de brujeria, condenandola a la hoguera.

Tras morir quemada, Lady Janety regresó al castillo y aún se la puede ver…. a veces…. en una silla en un rincón de la capilla.

Otra de las leyendas que afectan al castillo es la del Juego de Cartas.

Dicen que dos soldados estaban jugando a las cartas el sábado por la noche. En esto, un criado, les advirtió que llegaba el domingo por lo que no se debía seguir jugando.

Uno de ellos dijo…., “jugaré hasta la eternidad”…

En esto se apareció un encapuchado y se puso a jugar con ellos.

Al amanecer, el encapuchado se quitó la capucha y vieron con horror que era el Diablo.

Desde entonces se oye, las noches de sábado jugar a las cartas tras una pared de la bodega.

Quitando el encanto de las leyendas y sus fantasmas, el castillo es una de las edificaciones palaciego-militar de más belleza y los jardines cuidados por legiones de jardineros son espectaculares.

El Castillo se financia organizando eventos, conciertos y celebraciones de todo tipo.

A parte de ver el interior del castillo, visita muy interesante, hay que darse un paseo por esos jardines y admirar los parterres de flores y su fuentes.

Después de hacernos miles de fotos, cada rincón es mas bonito que el anterior, volvemos a nuestro coche  y emprendemos ruta hacia el Castillo de Balmoral (C)

El pueblecito de Balmoral, es muy bonito y aunque pudimos ver el castillo de Balmoral desde lo alto de un risco, no se pudo visitar, ya que al ser agosto, SM la Reina estaba allí. Único momento en el que el Castillo/ palacio no es visitable.

 

No obstante, aprovechamos para visitar el pueblo y comer algo, para seguir viaje.

Ya de camino hacia Aberdeen, pasamos por un precioso bosque que casi oculta la Luz del sol.

En medio de la foresta aparece ante nuestros ojos la imponente figura de un castillo en medio de una explanada. Estamos en Crathes Castle (D). Este castillo que parece imponente, en realidad pertenecía al guardabosques real, Burnett de Leys, desde 1.323. El castillo fue regalado por Robert I de Escocia en agradecimiento por sus servicios.

 

Finalmente llegamos a Aberdeen (E)

Aberdeen es una ciudad universitaria, con mucho ambiente de jóvenes estudiantes, aunque en agosto está algo menos habitada de lo normal.

De todas formas, es una ciudad muy bonita, del tipo de ciudades universitarias que abundan en Reino Unido, con edificios historiados.

Aprovechamos para descansar del viaje y cenamos tranquilamente. Conviene salir pronto por la mañana.

 

Día 8.– Aberdeen -Invernes. Entramos en los Highlands.

Por el camino pasaremos por la destilería Glenfiddich para seguir hasta el Cawdor Castley y acabar en Inverness.

Tras un desayuno tipico escoces, Huevos, bacon, y una especie de torta de patata, salimos de Aberdeen por la carretera costera, en dirección a Inverness.

El camino, de 176 km y con un tiempo en ruta de 3 horas, contará con dos paradas de interés.

Al llegar a la localidad de Dufftown, empezamos a ver numerosos carteles anunciando destilerías de Whisky. Aunque es pronto, por la mañana, decidimos parar en la destilería Glenfiddich.

La destilería, muy preparada para la recepción de turistas, fué fundada en 1.886.

Pasamos al interior y una guía nos enseña las instalaciones y el modo de preparar un whisky añejo. Posteriormente se nos invita a una pequeña cata en a que se nos da a probar tres modalidades de whisky, uno joven, otro de 12 años y el último de 24 años. Hay que reconocer que la madurez hace que este licor, a pesar de tomarlo a palo seco, es magnífico.

Tras dar un  paseo por la destilería y los jardines, volvemos a tomar el coche para seguir camino hasta Cawdor Castle (C).

Llegar hasta Cawdor Castle nos lleva otros 90 km de una carretera de doble dirección pero con poco tráfico.

Tras atravesar la localidad de Auldear, llegamos al Cawdor Castle.

Cuenta al leyenda que en 1372, el Conde Cawdor cargó un asno con oro para construir un castillo.

El asno anduvo vagando hasta que llegó a un árbol donde se paró a descansar.

En este lugar se construyó el castillo.

En el castillo hay una oscura sala en la planta baja de la torre, que era para el cuerpo de guardia. En medio de la sala hay una acebo que según los estudios realizados murió por falta de luz en 1372. El acebo es uno de los siete arboles sagrados del bosque celta.

El Castillo de Cawdor es un lugar verdaderamente extraordinario. No os podéis perder los tres jardines, el  Cawdor Big Wood o el campo de golf de nueve hoyos. Esta atracción turística es una visita obligada en la ruta por Escocia y la ruta de los castillos por el Reino Unido.

Después de innumerables fotos, volvemos al coche para hacer la última étapa del viaje en dirección a Inverness.

Inverness (D)

Esta localidad, muy enfocada hacia el turismo de los buscadores de Nessi, y se la considera la capital de los Highlands.

La ciudad de Inverness se sitúa en la desembocadura del río Ness en el fiordo de Moray y sirve de punto de conexión entre diversos medios de transporte.

Esta etapa la colocamos como punto base para iniciar el camino de las Highlands y del lago Ness.

Nos alojamos en el Columna B&B.  Bastante bien.

Día 9.- Inverness – Arisaig.- Buscando a Nessie

Salimos temprano con la intención de localizar a Nessie

El trayecto nos va a llevar siguiendo la costa del Lago Ness, hasta Fort Augustus, y desde allí cogeremos el camino hasta Arisaig, donde esperamos coger un ferry que nos lleve a la Isla Skye.

El día esta brumoso,.. Ideal para Nessie

Observamos que en el plano, el lago Ness y su continuación con los ríos, parece que rasga toda la geografía de Escocia, separándola en dos. Quien sabe si en un futuro, se produzca la ruptura del terreno separando Escocia en dos.

Vamos costeando por la orilla oeste del lago, y mientras tanto vamos mirando a ver si localizamos a Nessie.

Como esta zona vive del turismo, hemos leído en el periódico, que un turista a fotografiado a Nessie el día anterior. Supongo que esas noticias están al orden del día para mantener el interés.

Tras unos cuantos kilómetros, vemos unas ruinas de un castillo. Se trata del Urquhart Castle. Está en ruinas, pero podemos imaginar la vista de este castillo sobre el lago.

Nos comentan que el castillo pertenecía a la línea defensiva que hacía frente a los ingleses.

La zona, perteneció originalmente a la familia Durward y se cree que estos fueron quienes construyeron el castillo que se conoce hoy en día.

 

En 1296 fue capturado por Eduardo I de Inglaterra.

En 1329, Sir Robert Lauder, era el señor del castillo y su nieto Robert (del clan Chisholm) le sucedió en 1359.

El conde de Ross lo volvió a capturar para la corona inglesa a mediados del siglo XV siendo recuperado poco después.

En 1509 le fue concedido al clan de los Grant, que lo conservaron hasta 1912. Pero durante este período, en 1545 fue capturado por los MacDonald  y posteriormente por una tropa de covenanters en 1644.

El castillo fue parcialmente destruido en 1692 por los ingleses para evitar que fuera capturado por los jacobitas y ya nunca fue reconstruido.

Las vistas sobre el lago son fascinantes, pero no hay señales de Nessie.

Seguimos ruta hacia el sur, hasta llegar al fuerte Augustus. Esta parece que es la ciudad principal del lago Ness, y tiene mucho ambiente.

En la ciudad se junta el extremo del lago con el Canal Caledonia, que es navegable y que conecta el lago con Fort Williams. Por lo que en el puerto vemos infinidad de yates.

Nos recibe un gaitero tocando música celta.

En el puerto se puede contratar el paseo en barco por el lago, así que vamos a ello.

Hablando con la persona encargada de las incursiones, nos enseña un scaner donde nos muestra una figura que puede ser Nessie. Dice que esa imagen es del día anterior.- Supongo que eso se lo dicen a todos.

Subimos a la embarcación, tras ponernos los preceptivos chalecos inflables. Se nos dice que el agua del Lago está tan fría que en caso de caer no aguantaríamos mas de 4 minutos. Por eso es necesario el chaleco .

El barco nos lleva de nuevo por el lago en dirección norte, por lo que volvemos a ver el Urquhart Castle, esta vez desde el agua.

Pero sin noticias de Nessie.- Se habrá asustado.

Tras desembarcar, aprovechamos para tomar un tentenpie en una terraza en la plaza de la ciudad .

Fort Augustus debe su nombre a la construcción de un fuerte durante las Guerras Jacobitas mediante el cual se intentó hacer frente a los rebeldes del norte del país.

A finales del siglo XIX el Marqués de Bute transformó el antiguo fuerte, derruido durante la batalla, en un monasterio de monjes benedictinos.

Desde ningún otro punto se pueden obtener unas mejores vistas del Lago Ness.

En diferentes zonas de la población disfrutaremos de una panorámica sin igual, con los edificios de carácter inglés adornando el extremo sur del lago y formando una idílica imagen.

Y por la tarde, volvemos a coger carretera y seguimos trayecto hasta Arisaig.

Arisaig es un pueblo pesquero, cuya mejor virtud es que está próximo al ferry que nos llevará al día siguiente a la Isla Skye.

Paseamos por el pueblo y algunas fotitos con un atardecer maravilloso

Nos alojamos en Arisaig Hotel, que creo que es el único que hay y es un B&B.

Día 10.- Isla Skye y Fort Williams

Tras el Scotish breakfast, salimos para coger el Ferry para Isla Skye

 

El paseo en ferry dura apenas media hora. A medida que nos acercamos a la isla de Skye, vemos la silueta de un castillo.

Estamos en los Highlands y aquí cada castillo pertenece a un Clan escocés, cada uno mas poderoso.

Al desembarcar, accedemos a la primera zona de aparcamiento que encontramos y nos acercamos a ver el Castillo próximo al puerto.

Este castillo, pertenece al clan Mc Donald.- Se llama Armadale Castle. (A)

El castillo se quemó en 1855 y desde entonces no ha sido reconstruido. No obstante, tanto la estructura exterior, como los jardines son dignos de ver y de disfrutar.

Los jardines del Armadale Castle son fantásticos, césped maravilloso y unos árboles centenarios impresionantes.

Merece la pena recorrer los jardines y descubriendo los rincones que oculta.

Fotos maravillosas.

 

Tras pasar una hora larga recorriendo sus jardines, volvemos al coche e iniciamos el recorrido por la isla.

La isla se puede recorrer en un día sin problemas.

La carretera nos va pasando de una zona costera donde observamos el mar y la costa escocesa, y pasamos acto seguido a una zona montañosa, cruzando valles y sorteando grandes lagos.

Se recomienda ir con la cámara preparada ya que las vistas que van apareciendo merecen la pena recordarlas.

En el extremo superior de la isla, se nos aparece la estructura del Duvengham Castle.(B)

Este castillo, propiedad del Clan Mc Leod, es el castillo escocés que lleva mas tiempo habitado (mas de 700 años).

En el castillo se custodia el Fairy Flag. La bandera mágica de las hadas.

El castillo es visitable.

Como todo en este clima privilegiado. Además de la visita del castillo, merece mucho la pena pasear por sus jardines y asomarte al mirador sobre el mar del norte.

Creo que estamos en el punto mas alto de Reino Unido, si eliminamos la zona de las hebridas.

En el jardín, existe un circuito para visitantes que nos enseña la vegetación de la zona. Recorremos puentes de madera, vemos cascadas diversas y una vegetación envidiable.

Tras un buen rato disfrutando del paisaje, cogemos el coche y seguimos, en dirección sur, hasta llegar a la capital de la Isla Sky, Portree.

Hay 3 rutas posibles, La ruta 2 se desecha inmediatamente ya que transcurre por zonas que, o bien hemos visto o bien la vamos a ver próximamente.

La ruta 1. volver sobre nuestros pasos, para acabar cogiendo la carretera interior (la mas corta, pero que repetimos parte de lo visto) o 3- Seguir por la ruta costera. Optamos por esta última, ya que no creo que tengamos otra oportunidad de ver el mar desde un punto tan elevado de Europa.

La ciudad, poco mas que un pueblo, situada al borde Del Río, destaca por sus edificios, pintados cada uno de un color diferente.

El pueblo, muy bonito, es lugar de veraneantes escoceses y vemos una gran cantidad de yates atracados, lo que nos da la idea de la animación que debe tener en pleno verano.

Aprovechamos el parón para comer en una terraza próxima al puerto.

Partimos de nuevo hacia tierra adentro, pero optamos por volver dando un rodeo, y salir de la isla, cruzando un puente que une la bahia de Eilean (Eilean Bay). El extremo del puente está protegido por, lo que dicen los lugareños, el castillo mas bonito de toda Escocia. Estamos en Ellian Dole Castle. (B)

No sé si es el mas bonito, pero para mi lo es. El castillo, ubicado en una roca que se introduce en el mar, es espectacular, tanto por el castillo en si, como por su ubicación.

Este castillo probablemente nos suene a todos, ya que ha salido en muchas películas.

El castillo se construyó para defender las tierras de Kintail.

En 1911 fué adquirido por John McRae que lo devolvió a su antiguo esplendor.

Imprescindible la parada y la visita al castillo y los paseos por los alrededores del castillo, puente de piedra y las vistas de la zona de las islas desde el castillo.

Volvemos a la carretera ya de regreso.

Nos dirigimos hacia Fort William, una pequeña población en el noroeste de Escocia, situada al lado del Loch Linnhe (el Loch más largo de Escocia) y el Loch Mil en el antiguo distrito de Lochaber en el consejo de Highland.

Por el camino, vamos sorteando valle y montañas que permiten hacer fotos espectaculares.

La villa de Fort William está en la confluencia del río Lochy y del río Nevis.

Había un proyecto para desarrollar el paseo marítimo de Fort William con casas, oficinas, hoteles, una biblioteca y tiendas, pero fue abandonado en abril de 2010 por su alto coste.

Nuestro hotel, Cruachan Hotel, es una antigua casa señorial, situada en el centro del pueblo, por lo que nos permite recorrer la población viendo sus construcciones y paseando por la rivera Del Río. Un buen sitio para descansar.

Día 11.-

Ya es nuestro último día en los Highlands, y toca regresar.

Para despedirnos de lo Highlands, vamos a visitar el castillo de la familia mas poderosa de Escocia. Nos dirigimos hacia Inverarai Castle

Esta vez optamos por tomar la ruta que nos lleva por un alto en la montaña, dejando los lagos a nuestra espalda.

La zona es lugar de batallas entre los diferentes clanes escoceses y de Escocia contra Inglaterra. Pero es una ruta que merece mucho la pena.

LLegamos a la población de Inverarai donde tras atravesar alguna calles estrechas y algún puente, a pasar una curva, vemos el imponente castillo.

El Castillo de Inverarai, sigue en perfecto uso y está habitado. Es la residencia habitual del décimotercer Duque D´Argill, Jefe del Clan Campbel. (Es la familia mas poderosa de Escocia).

La visita por el castillo está permitida, pero solo de la mitad, ya que el otro ala está ocupada por la familia, que vive todo el año en el Castillo.

El castillo esta dividido, casi simétricamente, por un patio cuadrado, y circunvalado por una galería superior que va dando acceso a las distintas dependencias. La familia vive en la mitad del castillo que divide este patio.

Estando visitando las estancias superiores, al otro lado del patio vemos a la Duquesa de Argill, que al vernos nos devuelve el saludo.

 

Es curioso, o cuando menos divertido el ver la decoración del castillo en el que se mezclan muebles históricos con elementos de nuestra época, tales como teléfonos y otros medios actuales.

Tras la visita al castillo, merece dar una paseo por los maravillosos jardines del complejo.

Que mejor lugar para acabar la visita a los Highlands. Ya cogemos el coche y ponemos rumbo hacia Glasgow, saliendo de Escocia.

Fin de viaje.

Datos de interés

1.319 km recorridos

12 castillos visitados

15 ciudades